Как правилно да фиксирате подова дъска със собствените си ръце

Детайлите за подовата настилка са изработени от масивно дърво, така че продуктите могат да издържат на повече ожулвания от паркета. Полагането на подовата дъска се извършва на подготвена основа и е доказан начин за декориране на интериора на апартамент или къща. В производството се използват дъб и орех. Липата и тополата няма да работят. Средните и меки видове (ела, бор, лиственица) са защитени от износване със слой боя или лак.

Видове основи за полагане на подови дъски

Инсталирането на завършващ слой на пода завършва работата по подобряване на дома. В помещението трябва да се поддържа подходящо ниво на влажност, поради което монтажът на подовата дъска се извършва след монтажа на прозорците и пломбите на вратите. Дървеният материал реагира на влага, така че съдържанието на влага в стените и основата не трябва да надвишава 12%.

Дъсковият слой може да се фиксира върху всякакъв вид под, дъските могат да се поставят върху основата:

• бетонна замазка и стоманобетонни плочи;
• носещи конструкции на пода, изработени от дърво;
• дървени подови настилки.

Дъските също ще набъбнат, ако влажността в помещението надвиши 60%, дървото ще изсъхне и се напука със скорост под 40%.

Дъските трябва да се държат на закрито в продължение на три дни, преди да се постави дървената настилка. Това ще позволи на дървения материал да придобие подходящата влажност и температура, така че след монтажа елементите да се деформират по-малко.

Бетонна основа

Пресният пясък и циментова замазка или бетон трябва да са напълно изсъхнали преди полагане на пешеходната пътека.

Ремонтира се старата бетонна настилка:

• събори крехка замазка и я смени с нов слой;
• изравнен, за това използвайте циментово-пясъчен хоросан, смес за ремонт на базата на полимери или използвайте саморазливни смеси;
• всички пукнатини са бродирани, грундирани и запечатани с хоросан;
• повърхността е без прах с прахосмукачка;
• площта е импрегнирана със съединения с дълбоко проникване.

На етапа на подготовка те осигуряват разположението на комуникациите в пода, правят вдлъбнатини и изходи за тях, изолират тръбопроводите, така че да няма течове. Преди бетониране се полага слой изолация, поставят се водоустойчиви мембрани преди бетониране. За тънки дъски се прави здрава основа от два слоя шперплат с обща дебелина 16 - 20 mm, закрепването на които се извършва с помощта на дюбели.

Опорни дървени конструкции

За такива конструкции се използват дъски с дебелина най-малко 20 мм, в противен случай те ще се огънат между трупите или ще скърцат при ходене. В гредата е лесно да се организира канализационна система, да се извърши електротехник и да се извърши насипна изолация. Недостатъкът е височината на конструкцията, която отнема най-малко 10 cm.

Лаговете се поставят с определена стъпка, която зависи от дебелината на дървения материал:

• 20 - 25 мм - 50 см празнина;
• 30 - 35 мм - стъпка 60 см;
• 35 - 40 мм - 80 см;
• повече от 40 mm - разстояние от 1 m.

Закъсненията се монтират перпендикулярно на светлинния поток от прозорците, така че подовата настилка от дъската да се полага в светлината, а шевовете да са по-малко видими.

Според технологията дървеният материал може да се фиксира в бетон с пластмасови дюбели със самонарезни винтове, докато капачките ще се стопят в дървото. Закъсненията се настройват според нивото, на всеки 2 м дължина се допуска отклонение от 2 мм.

За изоставането се взема необработен дървен материал от меки скали, разрешени са малки участъци отслабване по краищата, но те се почистват от кора и се обработват с антисептик по цялата повърхност.

Дюшеме

Ако съществуващия дървен под е здрав, без гниене и разрушаване, на негова основа може да се изгради ново покритие от дъска. Първоначалната подготовка включва грубо шлайфане. Ако повърхността е без дефекти, тя се почиства от прах и се полага нов слой хидроизолация.

Ремонт на стария етаж:

1. Пукнатините в стария дъсчен под се дължат на изсъхване и трябва да бъдат поправени. Използвайте шпакловка за дърво, която се шлайфа след изсъхване.
2. Повредените дъски се отстраняват с издърпващ пирон, опитвайки се да не докосват трупите. На тяхно място се монтират нови, докато повърхността се изравнява с равнина до общото ниво;
3. Скърцащите елементи се завинтват към трупите със самонарезни винтове с цел допълнително укрепване.

Ако цялата повърхностна пружина и гредите са повредени, трябва да премахнете старото покритие от дъска и да направите нова настилка на нейно място. Ако е необходимо, поставете допълнителни трупи, като вземете предвид дебелината на дървения материал. В същото време се променя влошената изолация.

Избор на дъска за под

Дъската е не рендосана и рендосана. Първият тип се използва за груб под за по-нататъшен монтаж на готовия под. Разграничете между набраздената рендосана дъска и простата. Подът от дъска е надежден, издръжлив, запазва добре вътрешната топлина, ако е направен правилният избор на резан дървен материал.

Основни настройки:

• влажност 6 - 12%, получена в сушилната камера;
• равномерна форма и гладка повърхност;
• липса на видими дефекти, изпаднали възли, гнилостни петна;
• дъски от една и съща партида с подобна текстура и цвят.

След изчисляване на квадрата на стаята стойността се умножава по коефициент 1,1, за да се вземе предвид подстригването при покупка. Елементите се събират с дължина най-малко 2 м, популярните включват диапазон от 2 до 6 м. Широките платна се свиват повече, което ще повлияе на качеството на покритието. По-често избирайте ширина 105 - 150 мм.

Особеността на дървото е, че изгаря, гние от влага и се влияе от микроорганизми, поради което се използват защитни импрегнации преди фиксирането на дъската.

Подова изолация и хидроизолация

За дървен под се използват филмови изолатори, които качествено защитават елементите на покритието от почвената влага. Хидроизолацията осигурява и комфортна среда за хората, така че респираторните заболявания да не се развият поради мухъл и плесен. Филмът трябва да бъде прикрепен в съответствие с технологията.

Затоплянето се извършва на няколко етапа, преди да се фиксира подовата дъска към гредите:

• върху горната част на основата е монтирана изолираща мембрана от вятъра, чиито ръбове са поставени върху трупи и закрепени със телбод;
• изолацията се поставя между гредите отгоре на филма;
• върху изолацията се поставя филм за бариера срещу пара, ръбовете са залепени към монтажната лента.

Обръща се внимание на ставите на мембраните, за да се получи цялостно покритие. За изолация се използват полистирол и експандиран полистирол, които имат нулево насищане на влагата и не нарушават защитата. За минералната вата е необходима вентилирана междина. Разширен глинен чакъл се поставя в ниши между дървени трупи и греди.

Методи за фиксиране на подовата дъска

Бордовите палуби се предлагат в еднослойна и многослойна конструкция. В първия случай върху дървените трупи, опиращи се на гредите, се полага слой дъски с дебелина 25 - 35 мм. Има елементи с жлебове и хребети (набраздени), други се различават по вертикални странични повърхности. Полагането на пода от набраздена дъска се различава от фиксирането на рендосани правоъгълни елементи.

Двуслойното покритие включва горен слой, който се поставя върху детайлите на основата. Първият слой е направен с обикновена цепка или некачествена дъска, монтирана върху трупите, докато ширината на елементите е 75 - 145 мм.

Довършителните табла се свързват по следните начини:

• таен метод;
• върху лепило;
• със скоби.

Подовата настилка е фиксирана към шперплата със самонарезни винтове, обработени с восък, докато хардуерът е поставен под ъгъл, наклонено. Този метод удължава живота на подовата настилка. Битумните мастики се използват за закрепване на места, където преминават електрическите линии.

Метод с потапяне с помощта на самонарезни винтове или пирони

Ноктите са по-евтини, така че използването им е оправдано на големи площи. Хардуерът оформя едно съединение, което при разглобяване води до пукнатини и разрушаване на дъската. При натоварване нокътът се разхлабва, подът скърца и отскача. С намаляване на влажността дървеният материал изсъхва, шапките на хардуера стават голи.

Самонарезните винтове имат най-добрите характеристики на приложение:

• възможно е да се разглоби покритието, докато дъските и хардуерът се използват повторно;
• осигуряват плътно прилепване на дъските към основата.

Цената на самонарезните винтове е по-висока, за фиксирането ще е необходима работа с отвертка, а не само чук. Хардуерът е усукан на разстояние 25 - 30 мм. Дъските са идеално скачени с таен метод, но трябва да запомните, че 8-10 мм свободно пространство остава по целия периметър до стените. Главата на самонарезните винтове се потапя в тялото на дъската и парче дърво се вкарва в отвора отгоре и се шлайфа. Производителите на подове продават тези тапи със своите продукти.

С лепило

Технологията се използва при монтиране на бордюра върху бетон без амортизиращ материал. Те не позволяват пукнатини, разлики във височината на повърхността на замазката, докато тя не трябва да се лющи или да се движи под налягане. За да се премахнат дефектите, пукнатините се поправят и основата се грундира.

Използват се едно- и двукомпонентни лепила. Първият тип полиуретанов състав се използва при монтиране на широки дървен материал, а вторият тип е предназначен за тесни дъски.

Последователност на действията при залепване:

1. изрежете заготовките на дъските;
2. лепилен състав се нанася върху бетонната основа със шпатула;
3. поставете 2 - 3 надлъжни елемента, те се притискат един към друг и към пода;
4. работата продължава след залепване на лепилото;
5. последната част се изрязва на необходимата ширина.

Адхезивната връзка е от неразделим тип, невъзможно е да се коригират грешките при монтажа в нея. В стая с под върху лепилна смес през цялото време се поддържа оптимален микроклимат за температура и влажност.

Затягане

Този метод се счита за бърз, тъй като няколко части са свързани едновременно. В този случай всеки елемент не е прикрепен към трупите, но хардуерът се вмъква в слоя дъски.

Обединяването се извършва в различни стискания:

• Скоба на Смоляков;
• строителна компресия;
• лостово-зъбен;
• подвижна и клинова скоба.

Работата се извършва с дървени клинове по дебелината на дъската с конус 15 - 20 °. Клиновият клин на уплътнението се притиска към крайната страна и работната част се вкарва между него и самата скоба. Първият вид е направен от всякакво дърво, а за работника те вземат твърди скали, тъй като те са бити върху него за уплътняване.

Дървеният материал е разположен с жлеб, така че при изстискване билото на дъската да не се деформира. Скобата на Смоляков се отличава с три остри края, два от които служат като ограничители. Първата дъска се поставя срещу стената и се фиксира към трупите, след това наблизо се събират няколко панела, свързващи жлебовете и издатините. На трупите се закрепват скоби, така че да се вкарат клиновете с тесен край. Те чукат по клиновете, докато дъските са плътно свързани, след това се завинтват винтове под ъгъл или се забиват пирони.

Технология на полагане

Класическата версия включва фиксиране на дъските по трупите. Трябва да го фиксирате върху греда със сечение от 50 х 70 мм, докато поддържащите елементи се поставят на стъпки от 70 см.

Инструкции за инсталация:

1. поставете дъските напред с перваз и с гребен към себе си;
2. първата е фиксирана с самонарезни винтове, така че точката на закрепване да е скрита зад цокъла;
3. други елементи са закрепени с хардуер под ъгъл към билото, съединяването на къси дъски се извършва върху труп;
4. повърхностите на фиксираните ленти се шлайфат и лакират няколко пъти.

Районът е опесъчен по протежение, по диагонал и по диагонал. Има лакове на восъчна основа за намаляване на хигроскопичността. Первазите се пълнят по периметъра, използват се дървени или пластмасови изделия.

Технология за монтаж на набраздени дъски

Такава дъска е структурирана така, че да подобри характеристиките на готовата настилка. Отстрани има ключалки, включително език от едната страна и жлеб от другата страна. Дизайнът допринася за плътна връзка без пропуски. На надлъжните страни има дъски с ключалки, друг тип предвижда организирано скачване в краищата. Дъските са готови за употреба и не изискват допълнителна обработка преди фиксиране на пода от ламарина.

Работна поръчка:

• първият панел е поставен с шип до стената за по-лесно ралиране;
• поставя се вторият, комбиниращ издатината и жлеба;
• закрепете с самонарезни винтове или директно през корпуса на дъската;
• отворите на капачките са запечатани с шпакловка или подходящо дърво.

Повърхността се шлайфа с шкурка от пясък 160 - 180. Ако има неравности, те се циклират, повърхността се боядисва.