Sådan laver du en metaldør med dine egne hænder

I konstruktionen af ​​jerndørblokken er der en ramme med en tærskel og et lærred af den passende størrelse til at dække åbningen. Rammen drejer på hængslerne og er begrænset af rabatten i lukket position. Husejere laver en metaldør med egne hænder for at lave et design efter deres egen smag og spare penge. Der er mange materialer til lærredets udvendige udsmykning, og krydset mellem plasteret og væggen er dekoreret med pladebånd.

Nødvendigt udstyr og værktøj

Det er ikke svært at svejse kassen og lærredet, men det kræver visse armaturer og værktøjer. Som et resultat får du et produkt, der i færdig form vil være billigere end en købt jerndør fra en butik. At arbejde med en svejsemaskine kræver en vis færdighed, så du skal invitere en erfaren ven for ikke at fordøje sømme. Enheden kan tages af en hvilken som helst type, for eksempel en transformer, en inverter eller en halvautomatisk enhed.

Andre værktøjer til metalfabrikationsarbejde:

• kværn til skæring af profil, metal og udjævning af leddearealet;
• målebånd, firkantet, kerne til mærker på metal, kridt;
• klemmer, tang, hammer, mejsel;
• skæreskiver til stål til slibemaskiner, slibeskiver;
• elektrisk boremaskine med et sæt boremaskiner, skruetrækker, stjerneskruetrækker.

Arbejde udføres ofte på jorden eller asfalt. Det er bedre at bruge et stort metalbord med en vandret overflade. Du kan sætte to små geder til samling af kasseelementerne og hængning af lærredet.

For at installere blokken i åbningen skal du bruge en perforator til at bore huller i enden af ​​væggen og et bor med et metalanker med en vindende diameter.

Materialer til fremstilling

Den vigtigste er metalplade, valset metal til fremstilling af plyndring og banding. Du kan lave en dør af et profilrør eller bruge et hjørne, kanal. Sektionen af ​​firkanten er 20 x 40 mm, hjørnet er 50 x 25 mm, for en kraftig blok sætter de et større antal. Kanalens størrelse justeres også til lignende parametre.

Materiale høstes til en omsnøring og en kasse i en mængde på 20 løbende meter. Denne mængde valsede produkter er nok til at gøre en blok 2 meter høj og 1 meter bred. En metalplade forberedes til rammen, hvis tykkelse ikke er mindre end 2 - 2,5 mm, og i størrelse skal den være 1 x 2 meter.

Ud over metal skal du bruge:

• Lejehængsler. Metaldøren har en betydelig vægt, derfor foreslår de ikke 2, men 3 baldakiner.
• Låse. Typen af ​​låseanordning vælges af ejeren efter eget skøn styret af prisen.
• Kuglepenne. De kan leveres med en lås eller sælges separat. Det anbefales at bruge stålhåndtag, da plast og keramik ikke varer længe.
• Dørlukker. Enheden vil langsomt vende rammen tilbage til lukket tilstand og smække den.
• Kighul. Den optiske enhed viser, hvad der sker bag døren.
• Isolering til lærredet. De lægger skumplast, ekstruderet polystyrenskum, mineral- og glasuld.
• Klemforsegling til rammen. Brug gummimuligheder med polyvinylchloridadditiver.
• Udvendigt beklædningsmateriale som imiteret læder, krydsfiner, plader eller finér.

Sammensætningen af ​​materialer kan variere afhængigt af enhedens design (en eller to døre, sving eller glidning). Isolering placeres mellem metallet og dekorationen, eller der er lavet et ståldæksel på begge sider af beskyttelseslaget.

Håndtagene er stationære i form af et simpelt beslag og et låsehåndtag. Den første type indeholder ingen bevægelige dele og er ikke forbundet med en låsemekanisme. Hæfteklammer fås i forskellige størrelser, tykkelser og former. Den anden type er mere funktionel, den er produceret med en push- eller pivot-handling.

Fordele ved en hjemmelavet metaldør

Hvis mesteren svejser en dør af metal med sine egne hænder efter teknologien, vil han være sikker på, at produktet er af høj kvalitet. Mange producenter lægger stål tyndere end den foreskrevne størrelse, men erklærer overholdelse af standarden. Det er umuligt at kontrollere dette, og derfor er håndlavet produktion pålidelig.

Stålets kvalitet til bladet betyder også noget. Til indgangen tager ejeren metallet af den angivne tykkelse. Forskellen synes ubetydelig mellem 1,5 og 2,5 mm, men indbrudstyver medbringer ikke kraftfulde værktøjer med sig, så hver tiendedel af en millimeter vil forsinke ødelæggelsen af ​​lærredet. Med sin egen håndlavede vil ejeren ikke tage stål tyndere end 1,5 mm, da rammen simpelthen deformeres og ikke understøtter sin egen vægt.

Fordelene ved at lave en metaldør med egne hænder:

• bruger kun materialer af høj kvalitet
• nøjagtig overholdelse af dimensioner
• skabelse af en unik dekorativ overflade til det eksisterende interiør;
• billigere sammenlignet med et færdigt design fra en butik.

Strygejern mere end 3 mm vil gøre strukturen tungere, og lærredet vil være svært at åbne. Vi bliver nødt til at installere forstærkende dele, hvilket øger omkostningerne ved dørblokken.

Fremstilling af dørkarm og dørblad

Rammen er lavet efter målinger af åbningen på installationsstedet. Mål højden på begge sider, derefter bredden i bunden, toppen og midten. De tegner en tegning af en metaldør, hvor de lægger dimensionerne ned og finder de optimale dimensioner på kassen. Der er også mellemrum mellem lærredet og kassen, hvor arkets kanter stikker ud fra siderne af rammen.

Dimensionerne på blokken og lærredet tages i betragtning med følgende punkter:

• produktet skal have rette vinkler og passe ind i åbningen, selvom det er let skævt
• på hver side skal der være et mellemrum mellem enden og luten på 1,5 - 2,5 cm;
• sømmene på lærredet bør ikke være længere end 4 cm, og afstanden mellem dem skal være 20 cm.

En metalprofil til kassen skæres i henhold til de etablerede dimensioner. Læg strukturen på svejsebordet. Hjørnerne kan sammenføjes ved 45 ° eller samles vinkelret. Det er vigtigt, at diagonalerne på det resulterende rammerektangel passer nøjagtigt op til 1 mm.

Yderligere arbejdsordre:

1. Skæring af banen påbegyndes efter svejsning af byttet. Den indre dimension måles, og det tages i betragtning, at rammen skal passe ind i kassen med et mellemrum på 1 cm omkring omkredsen.
2. I metalprofilen fra siden af ​​låsen er der lavet en spalte på niveauet med installationen af ​​låseanordningen.
3. For at gøre det nemmere for arbejdet skal profilen, hvor hængslerne er, svejses straks sammen med hængslerne og kassen. Mål afstanden mellem elementerne, så alt matcher.
4. Kontroller paralleliteten af ​​lutens overflade og rammen, så sættes arket i rammen, og den resterende båndprofil svejses. Det tages i betragtning, at forhallen tegner sig for 10 mm på tre sider, og der er 15 mm tilbage fra hængseldelen.

Først er en del af blokken fastgjort, som er placeret på baldakinens side fra bagsiden af ​​arket på indersiden, så fastgøres lærredets bånd langs hele omkredsen. Verandaen i form af en strimmel er fastgjort til bagsiden af ​​stålpladen. For at forhindre, at rammen vender udad, placeres afstivere, som skal svejses på begge sider af lærredets spændramme.

Ved hjælp af en kværn og et slibeskive renser de overfladen på sømmene, så de flugter med metaloverfladen. Metalkonstruktioner males under alle omstændigheder, selv hvis dekorative polstringer følger.

DIY installation af dørhængsler og en lås

Låsen er placeret midt i kassen langs blokhøjden. Marker placeringen og skær langsgående riller på de brede sider med en kværn. I smalle områder bruges en boremaskine til at bore et par huller. Derefter afbrydes det udpegede område med en hammer og mejsel. Dernæst bores huller for at fastgøre låsen og nøglehullet. Glem ikke hullerne til installation af den dekorative låseplade. I kassen skal du lave parringsudsparinger til tungen.

Hængslerne er lavet af stålstænger med en diameter på 2 cm, mens indløbet og modstykket fra et rør med en passende sektion svejses samtidigt til rammen og kassen.

Installationsvejledning til markiser:

1. Lærredet placeres i en kasse, et afstandsstykke (et par mønter) placeres mellem dem, så der er et hul på 4 mm. Så forseglingen passer perfekt, og den bevægelige del af sløjfen gnides ikke mod strimlen.
2. Det er bedre at fremstille hoveddøren med de samlede markiser, så akserne på de tre hængsler falder sammen. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, åbnes eller lukkes rammen under sin egen vægt. En anden gener vil være, at hængslerne ikke kan stå på samme tid, når lærredet hænges.
3. Pladen placeres med den skårne side til hængslerne. Det er ikke muligt at opnå en ideel kant, så den er skjult fra baldakinens side, hvor snittet ikke bliver iøjnefaldende.

Baldakinens stangdel er placeret nedenfra, ellers er det i fremtiden ikke muligt at fjerne klingen fra hængslerne til vedligeholdelse. For nemheds skyld placeres en kugle i stangen - dette gør det lettere for døren at bevæge sig.

Installation af dørhåndtaget

Der er markeret på siden af ​​dørbladet og enden. På frontonen finder de derudover midten af ​​enden og angiver stedet for boringen til låsen af ​​låsetypen. På siden af ​​lærredet markeres der for åbningen af ​​håndtagets firkant, denne størrelse er markeret på samme måde på rammen. Dette resulterer i to boresteder.

Der anvendes penboremaskiner til endefladen 22 mm, og et lige hul er lavet med en 25 mm boremaskine. Lærredet er boret fra forsiden og bagsiden for ikke at beskadige det dekorative lag. Yderligere installation består i at samle håndtaget med en lås inde i dørbladet. Låsen er indsat fra enden og fastgjort med selvskærende skruer.

De kontrollerer, at låsen fungerer, så den ikke blokerer af metalstøv, der er kommet ind i dens mekanisme. Derefter monteres firkanten - den placeres i hullet med den tilsvarende form gennem frontrillen. Først placeres et håndtag på firkanten fra den ene side af rammen for ikke at forvirre højre og venstre håndtag. Brug tre selvskærende skruer, der følger med sættet, til fastgørelse.

De sætter også et andet håndtag, hvorefter de kontrollerer elementernes funktionalitet. Håndtagene skal rotere, og låsen, under deres kontrol, bevæger sig langs en given amplitude. Dekorative hætter sættes på håndtagene for at lukke dockingpunkterne, den forsænkede skrue strammes nedenfra med en unbrakonøgle.

Efterbehandling af metaldøre

Gummi lægges til forsegling efter svejsning af metallet, installation af fittings, for endelig at lave jerndøren. Huller bores på toppen og bunden af ​​kassen for at rumme fastgørelsesankrene, når dørblokken monteres i vægåbningen.

Efterbehandling af de ydre og indre overflader indebærer brug af forskellige materialer:

• kunstlæder;
• PVC-film;
• finér;
• farve.

Den første mulighed er populær og billig. Overfladen, der er færdiggjort med kunstlæderstatning, er næsten vedligeholdelsesfri og tilstrækkelig slidstærk. Materialet fås i forskellige farver og strukturer.Til polstring anvendes selvskærende skruer, eller lærredet limes på jernet med specielle klæbemidler.

PVC-folie tilhører gruppen af ​​kvalitetsbelægninger til ståldøre. Materialet falmer ikke i solen, det har en stabil farve. Sådanne overflader er lette at rengøre, forringes ikke fra alkohol, alkali, der er ingen komponenter, der er skadelige for mennesker.

Det finérede lag på lærredet tilskrives den originale stil, mens rammen ser ud som om den er lavet af træ. Et tyndt lag træ kan have forskellige farver, derfor er det valgt til indretning. Denne finish er dyrere end film og kunstlæder, men ser bedre ud.

Sprøjtelakker, akrylemaljer bruges til maling. Overfladen behandles indledningsvis med sandpapir, og derefter påføres kit (bil) steder, hvor der er mindre ridser eller uregelmæssigheder. Efter tørring, slibes med finkornet smergel og grundes inden maling.