Oversigt over udsugnings- og forsyningsventilationssystemer i et privat hus, gør-det-selv installation og installation

Ventilation i et privat hus er nødvendig. Hvordan udføres det kompetent i boliger og bryggers, i kælderen, på taget? Hvilket system skal man vælge, og hvordan man beregner ventilationen af ​​et privat hus? Efter at have læst denne artikel kan du løse problemet med ventilation af et privat hus med dine egne hænder.

Driftsprincip og typer af trækkraft

Det mest populære blandt ejerne af forstæderhuse er stadig ventilationsprincippet baseret på naturligt træk. Driften af ​​systemet er baseret på fysiske love: varm og fugtig luft strømmer opad, kold luft kommer ind på plads. Ejerne af et privat hus behøver kun at installere ventilationsåbninger til udstrømning og luftstrøm. Ventilationen af ​​septiktanke i private huse, skure og kældre fungerer efter det samme princip.

Den massive anvendelse af naturlig ventilation skyldes dets overkommelighed og enkelhed. Den anden side af mønten er dog ustabilitet i arbejdet. Derfor er der en mere moderne løsning baseret på brugen af ​​mekanismer til boliger:

• mekanisk udsugningsventilation, princippet om ventilation i et privat hus, hvor udsugningsluften fjernes til gaden ved hjælp af en ventilator. Frisk luft suges ind gennem specielt udstyrede luftindtag, åbne åbninger eller åbninger i de lukkede strukturer;
• mekanisk forsyningsventilation, hvor filtreret luft med den krævede temperatur tvinges ind i huset. Overtryk oprettes, under hvilken handling udsugningsluften tvinges ud gennem udstødningskanalerne ud på gaden;
• mekanisk forsynings- og udstødningssystem. Fuldt beregnet ventilation af et privat hus med automatisk luftudveksling.

I private huse i et stort område tilrådes det at organisere et centraliseret ventilationssystem, hvor alt udstyr er koncentreret på et enkelt punkt, og luftkanaler divergerer rundt i huset.

Naturlig ventilation

Den nemmeste måde er at organisere naturlig ventilation af et privat hus med egne hænder. En lodret udstødningskanal lægges fra hvert ventileret rum, der ender over det højeste punkt på taget af et privat hus. Typisk installeres udstødningskanaler:

• i køkken og badeværelse, hvor frigivelse af fugt, varme og lugt maksimeres;
• lukkede rum: opbevaringsrum, påklædningsrum, vaskerum, hvis de er forbundet med boliger. Hvis dørene åbner ind i køkkenet eller gangen, er der monteret en forsyningsventil i væggen;
• kedelrummet er udstyret med en ventilationskanal og en forsyningsventil;
• i rum adskilt fra den nærmeste udstødningskanal med 3 eller flere døre
• startende fra anden sal, hvis trappen er adskilt af døre, trækkes ventilationskanaler fra korridoren eller alle ovennævnte rum. Hvis trappen ikke er adskilt af døre, er tilstrømningsventiler og ventilationskanaler udstyret i hvert rum.

I henhold til reglerne er det nødvendigt at arrangere ventilation under gulvet i et privat hus lavet af træ og en kælder, der fjerner radongas, der er sundhedsskadelig, gennem yderligere kanaler. Gulvventilation er uundværlig for private træhuse, hvilket forlænger gulvbrædernes levetid og forhindrer dem i at rådne. Det er nytteløst at installere udsugningskanaler fra loftsrum i et privat hus, da en lille højdeforskel ikke vil være i stand til at give trækkraft.

Tilførslen af ​​frisk luft, tværtimod, skal organiseres i stuerne. Den bedste måde er at installere en forsyningsenhed (ventil). Strømningshastigheden kan justeres, og huset efterlades ikke uden frisk luft.

Hvis der ikke er tilstrømning i huset, trækkes luften ikke ud! Dette skal tages i betragtning, når man organiserer naturlig ventilation i et privat hus.

I henhold til reglerne i 55.13330.2011 i private boliger skal ventilation give en enkelt luftudveksling fra boligkvarteret, 60 kubikmeter luft i timen fra køkkenet og 25 kubikmeter fra toilet og badeværelse. I hjælpeværelser er luftkursen 0,2 eller mere i timen.

Valg af tværsnit af ventilationskanaler

Den mindste acceptable diameter på luftkanalen til naturlig ventilation af et privat hus lavet af mursten, sten eller træ er 150 mm. Tværsnitsarealet af et sådant rør er ca. 0,016 kvm. Hvis det er planlagt at installere rektangulære eller firkantede luftkanaler til udsugningsventilationssystemet i et privat hus, skal sidelængden være mindst 100 mm. Hvis der sikres en højdeforskel på mindst 3 meter, passerer en sådan luftkanal ca. 30 kubikmeter luft i timen gennem sig selv. Du kan forbedre kapaciteten ved at øge en af ​​værdierne:

• længden af ​​den lodrette udstødningskanal
• kanal eller tværsnitsareal af kanalen.

Hvis længden af ​​det lodrette snit er mindre end 200 cm, er der ingen trækkraft. Når man udfører ventilation i et privat hus, skal man tage højde for tagets højde og form, antallet af etager i huset og tilstedeværelsen af ​​et loft.

Lodrette udstødningskanaler til alle rum på samme etage skal have samme højde. Som regel er diameteren og tværsnitsformen også valgt den samme, det er lettere at samle en sådan struktur.

Med et lille antal udstødningskanaler er det upraktisk at forbinde vandrette luftkanaler til en fælles linje, hvilket reducerer træk. Det er praktisk at skjule blokke i bærende vægge i specielle hule betonemner. Du kan lægge ventilation i et privat murhus i specielt anlagte rektangulære kanaler 14x27 cm eller firkantet 14x14 cm.

Den udvendige stenblok af ventilationskanaler understøttes på en armeret betonplade eller et fundament. I lyse rammer eller træhuse er kanaler lavet af plast eller galvaniserede rør, der placeres i en enkelt kasse.

For at øge kanalens ydeevne uden at ændre højden er det nødvendigt at øge dens tværsnitsareal. Kanaler lavet af forskellige materialer har forskellig gennemstrømning, jo glattere indvendige vægge, jo højere er det, dette skal man huske på, når man beregner ventilation i et privat hus.

Tabel 1. Ydelsen af ​​en stenventilationsrør med et tværsnitsareal på 204 kvm.

Kloakventilation

Ventilation af en kloakstigning i et privat hus forhindrer spredning af ubehagelig gas, der akkumuleres i rørene. Til fjernelse af gasser installeres også ventilation af septiktanke i private huse.

Regler for opførelse af et ventilationsstigerør i et privat hus:

• udløbet af udstødningskanalen til kloakventilation skal placeres 1 meter over taget af et privat hus, det er ikke dækket af en hætte;
• hvis der er flere kloakrør i et privat hus, anvendes ventilationsrørene ens (11 cm (til to eller flere etager) eller 5 cm);
• det er forbudt at kombinere kloakventilation i et privat hus og andre lokaler;
• fra skorstenens hoved til vinduet skal være mindst 3,5 meter fra jorden - mindst 4 m;
• det tilrådes ikke at installere røret under tagudsiden, da det om vinteren kan brydes af is.

I kloakafløb finder gærings- og henfaldsprocesser konstant sted, hvilket hjælper med at nedbryde indholdet. Disse processer er kun mulige i nærvær af ilt. Derfor er det nødvendigt at ventilere cesspoolen i et privat hus. Ventilation af septiktanken og kloaksystemet i et privat hus trækkes gennem plastrør. En speciel kanal er tilbage til rørudgangen under konstruktionen.

Hvordan arrangeres ventilation af kloaksystemet i et privat hus, hvis røret ikke kan installeres? Til dette er der udviklet vakuumventiler - enheden er monteret i huset ved udløbet af kloakstigrøret.

Ventilation af en septiktank i et privat hus er udstyret med PVC-rør. Et rør til kloakventilation i et privat hus installeres lodret i taget på en septiktank og bringes ud en halv meter over jordoverfladen. Hvis cesspoolen i et privat hus ikke har været igennem vandtætning, behøver den ikke ventilation, da luft trænger gennem adskillige revner.

Fundamentventilation

Ventilation af fundamentet til et privat hus leveres af et ventilationssystem. Luftåbninger er åbninger i bygningens kælder, hvis antal og størrelse afhænger af husets område og placering.

For 2,5 løbende meter installeres væggene normalt 1 kanal med dimensioner 10x15 cm eller 25x30 cm. Hvis et privat hus ligger i et lavland og ikke blæses af vind, skal fundamentets ventilation styrkes og antallet af kanaler skal fordobles. For at dyr ikke kommer ind i undergrunden, er ventilationsåbningerne dækket af net eller gitter. Før starten på koldt vejr er al ventilation af fundamentet til et privat hus blokeret.

Kælder ventilation

Den opvarmede kælder i et privat hus er ventileret ligesom ethvert andet rum. En naturlig trækafkastkanal eller en forsyningsventil er installeret i hvert kælderrum. Hvis der er tøjvask eller sauna i kælderen, trækkes der en udstødningskanal fra det.

Hvis kælderen ikke er i brug, er det nødvendigt at placere luftindtag og en udstødningskanal i hjørnerne. Det tilrådes at udstyre kolde kældre med en mekanisk hætte.

Ventilationen af ​​kælderen i et privat hus er udstyret efter det samme princip. Mange ejere er kun begrænset af luftsystemet. Men et sådant gulvventilationssystem er i mange tilfælde utilstrækkeligt, radioaktiv radon og fugt samles i kælderen i et privat hus. Især ofte er et sådant billede karakteristisk for vintertiden, når ventilationsåbningerne til ventilation af kælderen i et privat hus er tæt lukket.

Ulemper ved naturlig ventilation og hvordan man fjerner dem

Inden du installerer naturlig ventilation i et privat hus, skal du overveje dens ulemper:

• træk afhænger af lufttemperaturen udenfor og i huset, vindens retning og styrke, fugtighed;
• hvis kanaltværsnitets område er forkert valgt, fungerer udsugningsventilationssystemet i et privat hus ikke;
• systemet er praktisk talt ikke reguleret;
• om sommeren kan trækkraft være helt fraværende;
• i den kolde årstid øges trangen og tager varmen ud af huset. I nogle tilfælde går op til 35% af varmen tabt gennem naturlig ventilation;
• det er nødvendigt at isolere naturlig ventilation i et privat hus.

På trods af ulemperne kan du gøre din egen ventilation i et privat hus ret effektiv.

Det skal forstås, at ordningen med naturlig ventilation af private huse, der har eksisteret i årtier, kun er i stand til at betjene badeværelser og køkkener. Opholdsrum ventileres hovedsageligt gennem åbne åbninger.

Derfor er det først og fremmest nødvendigt at give 2 betingelser: luftstrømmen og den uhindrede luftpassage gennem huset.

For at løse det første problem findes der en bred vifte af forsyningsventiler på markedet:

• vindue;
• væg.

Installation af en vinduesforsyningsventil

Vinduesventiler er monteret på rammen; det er nok bare at udstyre denne type forsyningsventilation selv i et privat hus. Du skal bruge følgende værktøj:

• skruetrækker;
• skarp kniv;
• linealen er ikke kortere end 35 cm.

Arbejdets fremskridt:

1. Vi udskærer en standardforsegling fra den faste ramme på det sted, hvor ventilen skal installeres.
2. Vi installerer pakningen, der følger med ventilen.
3. Vi markerer placeringen af ​​ventilen på klappen, den skal falde sammen med den udskiftede sektion.
4. Vi fjerner sektionen af ​​forseglingen og på klappen.
5. I det resulterende hul monterer vi ventilpropperne. De skal passe helt ind i spalten, så ventilen derefter kan fastgøres til dem.
6. Ventilen er limet på dobbeltsidet tape og fastgjort til fastgørelseselementerne med selvskærende skruer.
7. En tætning er indsat mellem fastgørelseselementerne.

Nu kan du kontrollere ventilen i aktion. En vinduesindgangsventil har flere fordele:

• let at installere;
• under installationen forbliver alle lukkede strukturer intakte og intakte;
• du kan regulere tilstrømningens intensitet eller helt blokere den.

Og kun en ulempe: i svær frost kan det fryse over. Men der er mærkevaremodeller, der ikke har denne ulempe. Du bliver nødt til at betale mere for dem.

En anden model af en vinduesventil er en håndtagventil. En meget praktisk enhed, hvis installation skal overlades til en specialist.

Installation af en vægindgangsventil

Vægventilen er også en ret bekvem løsning til naturlig forsyningsventilation af et privat hus. Det fungerer uden strømkilde, er udstyret med støjisolering og et filter takket være sin labyrintform sænker det hastigheden på luftbevægelsen.

Imidlertid gør den lette installation og lave omkostninger disse enheder meget populære. Når du vælger en ventil, skal du være opmærksom på driftstemperaturområdet såvel som dimensionerne på indendørsenheden og flowkapaciteten. Som regel er der installeret en ventil mellem radiatoren og vindueskarmen. Så den kolde luft falder først på batteriet, varmes op og kommer først ind i rummet. Derfor er det vigtigt at bestemme enhedens størrelse. Et ret populært sted for ventilen er øverst på væggen nær vinduet.

Nødvendigt værktøj til installation af en ventilationsventil i et privat hus:

• perforator med en speciel dyse til boring af huller. Du kan gøre med en tyk boremaskine, men processen bliver mere besværlig;
• fugemasse;
• niveau;
• roulette;
• skruetrækker;
• skarp kniv.

Den største ulempe ved vægforsyningsventiler, der stopper mange: for at installere ventilen skal du lave et gennemgående hul i væggen.

Forsyningsventilen består normalt af en indendørsenhed, kanal og udvendigt gitter. Forløbet af arbejdet med installationen af ​​forsyningsvægsenheden:

1. Demonter ventilen, hvis den blev solgt samlet, og marker placeringen af ​​kanalen på væggen.
2. Bor et hul med den krævede diameter (se anvisningerne til enheden). Ventilationsrøret skal have en svag hældning mod gaden for kondensdræning, regnfald.
3. Kanalen er pakket ind i varmeisolering (sælges undertiden allerede isoleret) og indsættes i kanalen. Udenfor skal røret flugte med væggen; vi efterlader ca. 1 cm fremspring i huset.
4. Vi retter sagen inde i huset, hvor vi tidligere har installeret isolering og filtre igen.
5. Vi fastgør en beskyttende grill udenfor.

Ventildriften reguleres af et spjæld.Mindst en gang om året (hvis huset er beliggende i naturen) skal enheden adskilles og rengøres, ellers vil dens gennemstrømning og filtreringskvalitet falde.

Installation af overførselsgitre

Nu er det tid til at være opmærksom på bevægelsen af ​​luftstrømme rundt i huset. For at den kan passere frit under hver indvendige dør, skal der være et hul på mindst 3 centimeter højt. Hvis indvendige døre er udstyret med tærskler og er tæt lukket, skal der monteres overførselsgitre.

I hver dør skal det samlede åbningsareal til uhindret bevægelse af luft være mindst 200 kubikmeter til beboelsesejendomme. cm.

Gitterets mindste størrelse i dørene til ethvert rum udstyret med en naturlig udsugningskanal er 800 cc. Overførselsgitrene er lavet af aluminiumslegeringer og repræsenterer to rammer, mellem hvilke vandrette persienner er fastgjort. Overførselsgitrene er bekvemme, idet de efterlader fri luftbevægelse, men blokerer adgangen for lys og lyd til rummet. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at installere gitrene, er der en enkel og effektiv løsning: der bores huller i den nederste del af døren og dækkes med ventilationsringe. Ringe kan være enkle, udstyret med et net eller støjabsorberende.

Hvis der er mere end 2 døre med overløbsåbninger eller gitre mellem indstrømningspunktet og udstødningskanalen, nedsættes luftbevægelsen.

Og den mest budgetmæssige mulighed er en dørskæring. En 3-4 cm strimmel skæres fra den nederste del, snittet forsegles med en endekant. En sådan ordning er ikke egnet til soveværelser og børneværelser, da den ikke giver tilstrækkelig isolering til rummet.

Supplerer naturlig ventilation med mekaniske elementer

Udstødningsventilatorer i ventilationskanaler og emhætter i køkken forbedrer mærkbart arbejdet med naturlig ventilation i et privat murstenshus. De er gode, når det er nødvendigt at rense luften for overskydende fugt eller lugt på kort tid. Intensivt arbejde ledsages af støj og et ret højt elforbrug.

Tabel 2. Karakteristika for husholdningsudstødningsventilatorer fra førende producenter

Husk: Tilstedeværelsen af ​​en ventilator i ventilationskanalen forringer alvorligt træk. Forkert tilslutning af emhætten påvirker også det naturlige udsugningsventilationssystem i et privat hus negativt. Udstødningsgitteret skal forblive åbent! Til salg er der specielle gitre med separat stikkontakt til tilslutning af udsugningskanalen. Men den trukkede luft kan straks komme ind i køkkenet gennem risten. Derfor er den bedste vej ud for et privat hus at gøre afsætningsmuligheden for hætten autonom direkte til gaden. Den er udstyret med en kontraventil for at forhindre, at kold luft kommer ind i rummet.

Tilførsel og udsugning mekanisk ventilation

Ejere af store og komfortable huse installerer ofte fuldautomatisk forsynings- og udsugningsventilation. Dens fordele er åbenlyse:

• alle luftindikatorer i rummet svarer klart til de beregnede;
• udstyret fungerer uden en persons tilstedeværelse
• i tilfælde af fejl signalerer systemet årsagerne.

Forsyningsudstyret forsyner luft efter at have forberedt det tidligere. Samtidig fungerer emhætten, hvilket fjerner de brugte luftmasser.

Forsynings- og udstødningsenheden er normalt monteret på loftet, luftkanaler afviger fra det i hele huset. Da udstyret er ret voluminøst, anbefales det at designe det på forhånd. Så under konstruktionen er det muligt at planlægge åbninger, nicher og motorveje til placering.På grund af kompleksiteten og den store størrelse af sådanne installationer samles de ikke alene.

Ventilationsisolering

Vi undersøgte spørgsmålet om, hvordan man installerer ventilation i et privat hus, men berørte ikke et vigtigt punkt. Nogle ventilationssektioner i et privat hus skal isoleres. Dette gælder dele af luftkanaler, der passerer gennem kølerum, loftsrum og gaden. Hvis varmeisolering overses, vil kondens sætte sig på rørvæggene. Galvaniserede luftkanaler svigter hurtigere, i frostvejr fryser fugtigheden, rørafstanden aftager og ventilationen holder op med at virke.

Derfor er isolering af ventilation i et privat hus obligatorisk. Rørets udgang gennem væggen skal ske gennem en isoleret muffe.

Anbefalede materialer:

• Minvata billig, brænder ikke. Samtidig er det vanskeligt at samle og dumpe over tid;
• Skumskaller let at installere, billig og holdbar. Desuden brænder de som krudt i tilfælde af brand;
• Polyurethanskum eller polypropylen "skaller" lidt dyrere end polystyren, men mere holdbart;
• Skummet polyethylen brugt i vid udstrækning i rørisolering, solgt i form af splittede rør i det ønskede afsnit;
• Penofol tåler lave temperaturer, er foliebelagt polyethylenskum.

Selvklæbende isolering baseret på polyethylenskum er meget praktisk. Tykkelsen på det selvklæbende ark er fra 1 cm, om nødvendigt kan du påføre flere lag oven på hinanden. Materialet er let at samle, tåler mekanisk belastning, inklusive gnaverangreb.

Video om isolering af ventilationsrøret: