Uklanjanje vlage i vlage u garaži

Garaža - tehnička soba dizajnirana za smještaj vozila. Rijetko se grije, jer automobil ne podnosi promjene temperature i zimi ga nije racionalno držati u toploj sobi. No, zbog toga se u garaži često primjećuje visoka vlažnost koja može dovesti do oštećenja automobila.

Glavni uzroci vlage

Norma za garažu je temperatura u rasponu od -5 C do +25 C i vlažnost od 50-70%. Za mjerenje se koristi mjerač vlage. U praksi se višak vlage često manifestira kao vlažna mjesta na zidovima, kondenzacija, pljesniv vlažan zrak.

Vlažnost u garaži uzrokuju sljedeći čimbenici:

• Kišna voda na tijelu automobila ili snijeg na kotačima uzrokovat će stvaranje kondenzacije u sobi.
• Kondenzacija nastaje kad se topli automobil zabije u hladnu garažu. Najgore od svega je što se u ovom slučaju vlaga nakuplja na karoseriji automobila.
• Visoka razina podzemne vode i nedostatak odvodnje - garaža se često postavlja bez poštivanja pravila i propisa za uređenje. To je posebno često kod laganih metalnih i betonskih konstrukcija koje se postavljaju izravno na tlo, bez temelja.
• Ako je garaža instalirana u podrumu, a povrće i voće čuvaju u njima, vlaga u gornjoj sobi raste.

Glavni razlog kondenzacije je nedostatak ventilacije. Ako je garaža dobro prozračena, niti jedan od gore navedenih čimbenika neće uzrokovati vlagu.

Zašto je opasno povećavati vlagu u garaži?

Visoka vlažnost zraka i nakupljanje kondenzacije dovode do najneugodnijih posljedica:

• Vlažnost predstavlja najveću opasnost za transport. Karoserija automobila zaštićena je posebnom bojom, ali ako se na njoj pojave iver i pukotine, što je neizbježno, voda prodire ispod sloja boje i metal hrđa.
• Vlažnost je dobro uzgajalište plijesni i plijesni. Plijesan utječe na bilo koji materijal: drvo, beton, plastiku, materiju. Nerijetko žrtve postaju zalihe hrane pohranjene u garaži. Gljiva je donekle opasna za ljude.
• Svi metalni dijelovi same zgrade podložni su koroziji. Uz pretjeranu vlagu, nijedan temeljni premaz ili boja neće spasiti metal i vrata, grede, nosače i početi hrđati. To je posebno opasno za metalne kutije.
• Rotacijski i mehanizmi zaključavanja vrata postaju žrtva korozije ranije od ostalih. Vrata se teško otvaraju, automatika se zaglavila.

Kondenzacija često ostaje "nevidljiva" kada se nakuplja između ili unutar zida i izolacije. Izolacija se smoči i propadne, a zatim završna obrada propada i nakon nekoliko godina garažu treba popraviti.

Kako se riješiti vlage

Da biste se riješili prekomjerne vlage u garaži, učinite sljedeće:

• Izolirajte kutiju - toplinska izolacija omogućuje vam održavanje visoke temperature unutar i održava konstantan temperaturni režim, smanjuje razliku između pokazatelja vanjskog i unutarnjeg zraka.
• Uredite ventilaciju - prisilnu, prirodnu, kombiniranu.
• Ispustite zrak - montirajte toplinsku pušku, koja vam omogućuje brzo sušenje tijela automobila, ugradite štednjak u istu svrhu.

Instalacija grijanja i opskrbe električnom energijom u garaži će vam pomoći. Međutim, ova se metoda smatra dodatnom; sušenje zrakom neće zamijeniti ventilaciju.

Sustav prirodne ventilacije

Garaža je mala soba, pa je ovdje najlakše organizirati prirodnu cirkulaciju zraka. U većini slučajeva dovoljno je postaviti ulazne i izlazne cijevi za zrak na strop.

Da bi takva ventilacija funkcionirala, mora biti ispunjeno nekoliko uvjeta:

• Ulaz i odtok zraka mogući su ako postoji razlika u temperaturi. Zagrijani zrak u garaži lakši je od hladnog vanjskog zraka, pa hladni van pokušava ući kako bi zamijenio manje gusti unutarnji zrak.
• Visina razlike između dovodne i ispusne cijevi mora biti 3 m kako bi se stvorio pad tlaka.
• Opskrbni kanal trebao bi biti smješten na strani prevladavajućeg smjera vjetra. Tako će se na privjetrini održavati povećani tlak, a na zavjetrini, unutar garaže, smanjeni. Razlika tlaka osigurat će protok zraka.

Prirodna ventilacija regulira se pomoću zaklopki. Zimi se preporuča djelomično začepiti zračni kanal jer se mora održavati razlika između temperatura unutarnjeg i vanjskog zraka i smanjiti brzina izmjene zraka. Ljeti se zračni kanali u potpunosti otvore, pružajući cirkulaciju zbog vjetra.

Prisilna ventilacija

Najlakši način je instalirati deflektor. Sposoban je povećati vuču za 20% bez drugih mehaničkih uređaja. Protok zraka savija se oko konusa deflektora, stvarajući minijaturne razrijeđene zračne zone. Dobiveni pad tlaka uzrokuje pomicanje zraka prema gore kroz cijev.

U najtežim slučajevima u ispušni ventil ugrađen je aksijalni ili centrifugalni ventilator. Takav uređaj djeluje na električnu struju, pa se kabel mora provesti do nape. Snaga ne prelazi 100 W.

Ventilator je postavljen u izolirani segment kanala, jer će se ovdje vlaga kondenzirati.

Kombinirana ventilacija

Prirodna ventilacija i mehanički sustav male snage mogu se kombinirati. To osigurava dobru izmjenu zraka u bilo kojem vremenu. Shema kombinirane verzije slična je prirodnoj, ali uključuje deflektor u gornjem dijelu nape i aksijalni ventilator. Za kontrolu potonjeg preporučuje se postavljanje timera.

Zimi se obično vrši prirodna ventilacija, a ljeti se poveže električni uređaj.

Revizijska jama u garaži nije prozračena. Da biste ovdje osigurali cirkulaciju zraka, morate imati odvojene dovodne i ispušne cijevi.

Postavljanje hidroizolacije

Često su poplave ili jake kiše uzrok vlage i poplave garaže. Stalni porast podzemne vode dovodi do vlage sloja tla izravno ispod temelja i zgrade. Vlaga prodire kroz pod i nakuplja se unutra.

Da biste uklonili vlagu u garaži od cigle ili betona, vodonepropusni pod u sobi. Najbolji način je armiranobetonski estrih. Preporučuje se polaganje jastuka od pijeska i šljunka ispod estriha debljine najmanje 20 cm.

Ako iz nekog razloga više nije moguće betonirati pod, pribjegavaju različitim načinima drenaže.

Vanjska odvodnja

Nedvojbeni plus vanjske drenaže vlastitim rukama je sposobnost da je opremite u bilo kojem trenutku. Shema je sljedeća:

1. Oko zgrade kopaju se rovovi dubine 40 cm ispod razine poda i iste širine.
2. Bunari se buše na dnu jame svakih 1–1,5 m. Dubina bušotine ovisi o pojavi sloja pijeska u tlu.
3. U bušotine se ugrađuju perforirane plastične cijevi omotane geotekstilom.Cijev bi se trebala malo podići iznad gornjeg ruba rova. Cijev je zatvorena rešetkom ili geotekstilom, bunar je prekriven šljunkom.
4. Geotekstili su položeni na dno jame i uređen je šljunčani jastuk debljine 20 cm, a odozgo je također prekriven platnom.
5. Rove napunite lomljenim kamenom u slojevima, pažljivo nabijajući svaki sloj.

Takav sustav uklanja vrlo veliku količinu vode, sprječavajući vlagu ne samo temelja, već i zgrade. Međutim, moguće je opremiti vanjsku odvodnju samo na zasebnoj zgradi.

Unutarnja odvodnja

Isplativije je instalirati sustav prilikom same gradnje garaže. U ovom slučaju, cijevi koje odvode vodu polažu se zajedno s temeljem. U već izgrađenoj garaži morat ćete otvoriti podove.

1. Podnica se uklanja, oko perimetra prostorije kopa se rov dubine 40-50 cm. Rupa se kopa pod nagibom 3 mm / 1 m.
2. Na dno rova ​​položen je jastuk od lomljenog kamena debljine 15–20 cm.
3. Na vrh kamena postavlja se geotekstil, na njega se stavlja perforirana cijev i omotava lanenom platnom.
4. Drenažna cijev je prekrivena pijeskom do razine poda.
5. Na najnižoj točki kopa se bunar čija dubina premašuje dubinu vodonepropusnog sloja. Zidovi su betonirani.
6. U bunar se unose cijevi.

Iz skladišnog bunara voda se distribuira u zemlju ili ispušta u sustav odvodnje.

Prevencija plijesni i plijesni u podrumu i garaži

Ako su se plijesan ili plijesan već pojavile u sobi, prije uklanjanja ventilacije ili postavljanja drenažnog sustava moraju se ukloniti. Sušenje betonske garaže nije dovoljno: na ovaj način zaustavljaju rast gljivica, ali ga ne uništavaju.

Metode su sljedeće:

• Klasična metoda je liječenje sredstvima koja sadrže klor. Prikladna je čak i obična "Bjelina" razrijeđena u omjeru 1: 2. Teška mjesta preporuča se prvo očistiti šmirglom ili željeznom četkom.
• Otopina bakrenog sulfata i vapna - 100 g soli na 1 kg vapna. Vode za takvu smjesu treba 10 litara. Ako se pojavi crna plijesan, koncentracija vitriola je povećana - uzimajte 300 g na 10 litara.
• Limunska kiselina je mnogo sigurnija metoda, ali ne toliko učinkovita. Na ovaj se način uklanjaju samo lokalne lezije.
• Sumporna dimna bomba - sumporni dim ima najjače dezinfekcijsko djelovanje. Međutim, garažu ne možete koristiti nakon obrade tijekom 2 dana.
• Klorovodična kiselina - površine se tretiraju razrijeđenom otopinom, a ne samo zahvaćena područja. Lijek je vrlo učinkovit, ali opasan. Trebate raditi u respiratoru i zaštitnoj odjeći.

Visoka vlažnost u garaži dovodi do oštećenja automobila, pojave plijesni i plijesni i preranog uništenja zgrade. Da bi se riješio ove opasnosti, opremljen je ventilacijom, sustavom odvodnje.