סילוק רטיבות ולחות במוסך

מוסך - חדר טכני המיועד להכיל רכבים. לעיתים רחוקות הוא מחומם מכיוון שהמכונית אינה סובלת שינויי טמפרטורה ואין זה רציונאלי להחזיק אותה בחדר חם בחורף. אך בגלל זה לעיתים קרובות נצפית לחות גבוהה במוסך, דבר שעלול להוביל לפגיעה ברכב.

הגורמים העיקריים לרטיבות

הנורמה למוסך היא טמפרטורה בטווח שבין -5 צלזיוס ל +25 צלזיוס ולחות של 50-70%. מד לחות משמש למדידה. בפועל, לחות עודפת מתבטאת לעתים קרובות ככתמים לחים על הקירות, עיבוי, אוויר לח מעופש.

רטיבות במוסך נגרמת על ידי הגורמים הבאים:

• מי גשמים בגוף מכונית או שלג על גלגלים יגרמו להתעבות בחדר.
• עיבוי מתרחש כאשר מכונית חמה נוסעת למוסך קר. הגרוע מכל, במקרה זה, מצטברת לחות על גוף המכונית.
• רמה גבוהה של מי תהום וחוסר ניקוז - מוסך מותקן לעיתים קרובות ללא שמירה על הכללים והתקנות להסדר. זה נפוץ במיוחד במבני מתכת ובטון קלים המונחים ישירות על הקרקע, ללא בסיס.
• אם המוסך מותקן במרתף ובאחריותו מאוחסנים ירקות ופירות, הלחות בחדר העליון עולה.

הסיבה העיקרית להתעבות היא היעדר אוורור. אם המוסך מאוורר היטב, אף אחד מהגורמים לעיל לא יגרום לרטיבות.

מדוע מסוכן להגביר את הלחות במוסך?

לחות אוויר גבוהה והצטברות עיבוי מובילות לתוצאות הכי לא נעימות:

• רטיבות מהווה את הסכנה הגדולה ביותר להובלה. גוף הרכב מוגן בצבע מיוחד, אך אם מופיעים עליו שבבים וסדקים, דבר בלתי נמנע, מים חודרים מתחת לשכבת הצבע והמתכת מחלידה.
• רטיבות מהווה קרקע רבייה עבור עובש וטחב. עובש משפיע על כל חומר: עץ, בטון, פלסטיק, חומר. לעתים קרובות, ציוד מזון המאוחסן במוסך הופך לקורבן שלו. במידה מסוימת, הפטרייה מסוכנת לבני אדם.
• כל חלקי המתכת של הבניין עצמו נתונים לקורוזיה. עם לחות מוגזמת, שום פריימר או צבע לא יחסוך מתכת ודלתות, קורות, מתלים, ויחלו להחליד. זה מסוכן במיוחד לקופסאות מתכת.
• מנגנוני סיבוב ונעילה של שערים הופכים לקורבן של קורוזיה מוקדם יותר מאחרים. הדלתות נפתחות בקושי, האוטומטיקה נתקעת.

עיבוי לרוב נשאר "בלתי נראה" כאשר הוא מצטבר בין הקיר או בתוך הבודד. הבידוד נרטב ונכשל, ואז הגימור נופל ואחרי כמה שנים יש לבצע שיפוץ במוסך.

איך להיפטר מרטיבות

כדי להיפטר מלחות מוגזמת במוסך, בצע את הפעולות הבאות:

• בידוד הקופסה - בידוד תרמי מאפשר לשמור על טמפרטורה גבוהה בפנים ושומר על משטר טמפרטורה קבוע, מפחית את ההבדל בין אינדיקטורים לאוויר חיצוני ופנימי.
• סדר אוורור - מאולץ, טבעי, משולב.
• ניקוז האוויר - הרכיב אקדח חום, המאפשר לך לייבש במהירות את גוף המכונית, להתקין תנור לאותה מטרה.

התקנת אספקת חימום וחשמל במוסך תעזור. עם זאת, שיטה זו נחשבת לשיטה נוספת; ייבוש אוויר לא יחליף את האוורור.

מערכת אוורור טבעית

המוסך הוא חדר קטן, ולכן הדרך הקלה ביותר היא לארגן כאן את זרימת האוויר הטבעית. ברוב המקרים, מספיק להניח צינורות כניסה ויציאת אוויר על התקרה.

כדי שאוורור כזה יעבוד, יש לעמוד בכמה תנאים:

• זרימת אוויר ויציאתה אפשרית אם יש הבדל בטמפרטורה. האוויר המחומם במוסך קל יותר מהאוויר החיצון הקר, ולכן הקור בחוץ מנסה להיכנס כדי להחליף את האוויר הפנימי הפחות צפוף.
• חייב להיות הפרש גובה של 3 מ 'בין צינור האספקה ​​לצינור הפריקה על מנת ליצור נפילת לחץ.
• צינור האספקה ​​צריך להיות ממוקם בצד כיוון הרוח הרווח. כך, בצד הרוח, יישמר לחץ מוגבר, ובצד המפתח, בתוך המוסך, לחץ מופחת. הפרש הלחץ יבטיח את זרימת האוויר.

אוורור טבעי מווסת באמצעות דשים. בחורף מומלץ לחסום חלקית את צינור האוויר, שכן יש לשמור על ההבדל בין טמפרטורות האוויר הפנימי והחיצוני ולהפחית את קצב החלפת האוויר. בקיץ, צינורות האוויר נפתחים לחלוטין ומספקים זרימה בגלל הרוח.

אוורור מאולץ

הדרך הקלה ביותר היא להתקין את הסטה. הוא מסוגל להגדיל את המשיכה ב -20% ללא מכשירים מכניים אחרים. זרימת האוויר מתכופפת סביב חרוט הסטה ויוצרת אזורי אוויר זעירים זעירים. ירידת הלחץ שנוצרת גורמת לאוויר לנוע מעלה דרך הצינור.

במקרים הקשים ביותר, מותקן במפוח הפליטה מאוורר צירי או צנטריפוגלי. מכשיר כזה פועל על זרם חשמלי, ולכן יש לנתב כבל למכסה המנוע. ההספק אינו עולה על 100 וואט.

המאוורר מותקן בגזרת צינורות מבודדת, אחרת לחות תתעבה כאן.

אוורור משולב

ניתן לשלב אוורור טבעי ומערכת מכנית בעלת הספק נמוך. זה מבטיח חילופי אוויר טובים בכל מזג אוויר. ערכת הגרסה המשולבת דומה לזו הטבעית, אך כוללת סטיה בחלקו העליון של מכסה המנוע ומאוורר צירי. כדי לשלוט על האחרון, מומלץ להגדיר טיימר.

בחורף בדרך כלל נעשה אוורור טבעי; בקיץ מחובר מכשיר חשמלי.

בור הבדיקה במוסך אינו מאוורר. כדי להבטיח את זרימת האוויר כאן, עליך להיות בצינורות אספקה ​​ופליטה נפרדים.

התקנת איטום

לעיתים קרובות, שיטפונות או גשמים עזים הם הגורם לרטיבות ושיטפון של המוסך. העלייה המתמדת של מי התהום מובילה לרטיבות שכבת הקרקע ישירות מתחת ליסוד ולבניין. לחות מחלחלת דרך הרצפה ומצטברת בפנים.

כדי להסיר לחות במוסך לבנים או בטון, עמיד למים את הרצפה בחדר. הדרך הטובה ביותר היא המגהץ מבטון מזוין. מומלץ להניח כרית חול וחצץ מתחת למגהץ בעובי של 20 ס"מ לפחות.

אם כבר לא ניתן לבטון את הרצפה משום מה, הם נוקטים בשיטות ניקוז שונות.

ניקוז חיצוני

הפלוס הבלתי מעורער של ניקוז חיצוני במו ידיך הוא היכולת לצייד אותו בכל עת. התוכנית היא כדלקמן:

1. מסביב לבניין נחפרו תעלות בעומק 40 ס"מ מתחת למפלס הרצפה ובאותו רוחב.
2. בארות נקדחות לאורך קרקעית הבור כל 1-1.5 מ '. עומק הבאר תלוי בהופעת שכבת חול בקרקע.
3. בבארות מותקנות צינורות פלסטיק מחוררים העטופים באריטי טקסטיל.הצינור צריך לעלות מעט מעל הקצה העליון של התעלה. הצינור סגור בעזרת סריג או אריג גיאוטקסט, הבאר מכוסה בחלוקי נחל.
4. אריחי טקסטורה מונחים בתחתית הבור ומסודרים כרית חצץ בעובי 20 ס"מ. מלמעלה היא מכוסה גם בבד.
5. ממלאים את התעלות באבן כתושה בשכבות, מדביקים בזהירות כל שכבה.

מערכת כזו מסירה נפח מים גדול מאוד, ומונעת רטיבות לא רק של היסוד, אלא גם של הבניין. עם זאת, ניתן לצייד ניקוז חיצוני רק על בניין נפרד.

ניקוז פנימי

משתלם יותר להתקין את המערכת בבניית המוסך עצמו. במקרה זה, הצינורות שמנקזים את המים מונחים יחד עם התשתית. במוסך שנבנה כבר תצטרך לפתוח את הרצפות.

1. הריצוף מוסר, תעלה בעומק 40-50 ס"מ נחפרת סביב החדר. החור נחפר בנטייה של 3 מ"מ / 1 מ '.
2. כרית אבן כתושה בעובי של 15–20 ס"מ מונחת בתחתית התעלה.
3. גבי האבן מונח על גבי האבן, מניחים עליה צינור מחורר ונעטפים בפשתן.
4. צינור הניקוז מכוסה בחול עד מפלס הרצפה.
5. בנקודה הנמוכה ביותר נחפרת באר שעומקה עולה על עומק השכבה העמידה למים. הקירות בטונים.
6. צינורות מובאים לבאר.

מבאר האגירה מופצים מים לקרקע או מוזרמים למערכת הניקוז.

מניעת עובש וטחב במרתף ובמוסך

אם כבר הופיעו עובש או טחב בחדר, יש להסירו לפני התקנת האוורור או התקנת מערכת ניקוז. לא מספיק לייבש מוסך בטון: בדרך זו הם עוצרים את צמיחת הפטרייה, אך אינם הורסים אותה.

השיטות הן כדלקמן:

• השיטה הקלאסית היא טיפול בחומרים המכילים כלור. אפילו "לובן" רגיל המדולל ביחס של 1: 2 מתאים. מומלץ לנקות תחילה מקומות קשים בעזרת מברשת אמרי או ברזל.
• תמיסה של סולפט נחושת וסיד - 100 גרם מלח לכל ק"ג סיד. מים לתערובת כזו זקוקים ל -10 ליטר. אם מופיע עובש שחור, ריכוז ויטריול מוגבר - קח 300 גרם לכל 10 ליטר.
• חומצת לימון היא שיטה הרבה יותר בטוחה, אך לא יעילה באותה מידה. רק נגעים מקומיים מוסרים בדרך זו.
• פצצת עשן גופרית - לעשן גופרית יש השפעה מחטאת ביותר. עם זאת, אינך יכול להשתמש במוסך לאחר עיבוד במשך יומיים.
• חומצה הידרוכלורית - משטחים מטופלים בתמיסה מדוללת, ולא רק באזורים הפגועים. התרופה יעילה מאוד אך מסוכנת. אתה צריך לעבוד במכונת הנשמה ובבגדי מגן.

לחות גבוהה במוסך מובילה לפגיעה ברכב, למראה עובש וטחב ולהרס מוקדם של הבניין. כדי להיפטר מסכנה זו, הוא מצויד באוורור, מערכת ניקוז.