איך להתחיל באר בצורה נכונה

קידוח בארים הוא תהליך מורכב ותובעני מבחינה טכנית. עם זאת, היווצרות עמוד מעיין עדיין אינה סיבה לשתות ממנו מים באופן מיידי. ראשית עליך לשאוב היטב את המבנה ההידראולי. מהירות ההליך תלויה בבחירה נכונה של משאבה לשאיבת הבאר לאחר הקידוח, כמו גם בסוג האדמה באזור.

ובכן שאיבה

שאיבת המקור היא תהליך הדגימה של כמויות המים הראשונות מהמכרה. מכיוון שהנוזל, בניגוד לציפיות המאסטר, אינו מתאים לחלוטין לשימוש. לעתים קרובות יותר הוא מכיל לכלוך ושמנים מאסדת קידוח, זיהומים של סלעים, חול, חימר. אם לא תשאב את המקור בצורה מהירה ונבונה, עם הזמן הוא ייטמע. כתוצאה מכך הביצועים שלו יירדו. ובהמשך המים ייעלמו כליל.

משך הנדנדה לוקח בין 1-2 שעות ליום או יותר. הכל תלוי בסוג האדמה, בעומק המבנה. הבאר נשטפת מהר יותר על החול. עבודה בתצורות חימר או אופקים על אבן גיר מצריכה נדנדה ארוכה יותר. אך לאחר העבודה החרוצה של ציוד השאיבה, כל חלקיקי הלכלוך שאינם נגישים אפילו לפילטר נשטפים מחוץ לאקוויפר הממוקם קרוב ככל האפשר למכרה.

שאיבה ושטיפה של בארות מתבצעת במקרים כאלה:

• קידוח ראשוני של המקור;
• טחינת מבנה הידראולי לאחר החורף;
• זמן השבתה ארוך של הבאר בארץ.

במיוחד קשה לבעלי המקורות בתצורות ארגיליות. כאן, בעת שטיפה, נוצר פיתרון צמיגי, הנוזל רחוק ועמוק לשכבות האופק. הוא נשטף לאורך זמן וקשה מאוד. בדרך כלל, יש להוציא יותר מ -500 מ"ק מים מחור פצלי כדי להשיג משאב שתייה.

שיטות שאיבה

לניקוי איכותי של המקור משתמשים בכמה שיטות:

• אוויר נושף. סילון אוויר מוזרם לפיר בלחץ גבוה באמצעות מעלית אווירית. התהליך דורש ציוד מיוחד עם מדחס חזק. הנשיפה מתבצעת רק למקורות בעומק של לא יותר מ 30-40 מ '. החיסרון בשיטה זו הוא שלכלוך עם מסות אוויר עף באופן אקראי. אי אפשר לשלוט בכיוונם. בטכניקה זו, קיים סיכון גבוה לשפוך slury בוצי על כל שטח האתר. אחרי הכל, לא ידוע כמה זמן ייקח שאיבת המקור בגזים. רק מומחים צריכים לבצע טיהור כזה.
• שטיפת מים. נוזל בלחץ גבוה מוזג ישירות לצינור הפיר (שטיפה ישירה), או לתוך הטבעת עם יציאתו הנוספת דרך קידוח המעטפת.
• שימוש בבורד. שיטה זו מתאימה היטב למקורות רדודים (מחט פני שטח או על חול). עקרון העבודה פשוט. מנהל העבודה, באמצעות כננת חשמלית, מוריד כוס פטיש כבד עם תריס בחלק התחתון לעומק המבנה. כאשר הוא נופל, אניה תופס לכלוך, סחף, משקעים היטב. כאשר מרימים את הגנב, המים יוצאים החוצה, הבולם נסגר, חול, פסולת, סלעים עולים. כאן מנהל העבודה מרוקן את הזרבובית ואז ממשיך לעבוד עד לניקוי המקור לחלוטין.
• שטיפה ושאיבת באר עם משאבה חזקה (משאבת מנוע). זו הדרך הקלה ביותר "לערבב" ולהשיק מבנה הידראולי חדש.

משך ההליך תלוי גם בכוחו של ציוד ההזרקה.

משאבת שטיפה

כדי להניף את הבאר אחרי החורף או מיד לאחר הקידוח, עליך לבחור את דגם המשאבה הנכון. כמה דרישות מוטלות עליו בבת אחת:

• סוג של ציוד. צוללת וצנטריפוגלית בלבד. יחידת הרטט לא תתמודד עם נפח כזה של מים מזוהמים, ותכשל במהרה (היא פשוט תישרף או תסתם). בנוסף, תנודות יפריעו כל הזמן למים, דבר שאינו רצוי בעת שטיפה. ניתן להוריד את המכשיר הצולל לעומק הנדרש המרבי ולהרים לכלוך מיד מנקודות הצבירה המקסימליות שלו.
• דגם זול. אין טעם לקנות משאבה יקרה לשאיבת המקור. יתכן שהציוד יתקלקל לא אחת במהלך העבודה. לכן עליכם להרים את היחידה באופן קבוע לבדיקה ולניקיון. בדרך זו המכשיר יעבוד בצורה אמינה יותר. אבל אתה צריך להיות מוכן לעובדה שתצטרך להחליף 1-2, או אפילו יותר משאבות.
• חָזָק. רק דגמים בעלי ביצועים גבוהים מסוגלים להתמודד עם מים מלוכלכים. מכשירים בעלי עוצמה נמוכה פשוט לא יוכלו להתמודד עם המשימה. ככל שהיחידה יעילה יותר, כך מתבצעת שאיבת מקור אינטנסיבית יותר.
• רמת טבילה מותרת. אם ציר המקור הוא 40 מ 'וניתן להוריד את המשאבה רק למקסימום של 35 מ', למרבה הצער, עזרתה תהיה אפסית וצריכת החשמל לשווא.

שטיפה מוצלחת תצוין על ידי המים הצלולים המסופקים על ידי המשאבה. מומחים מבטיחים כי למכרה שעומקה 50 מ 'ומעלה, ייקח ליומיים שאיבה. לא כל אדון מסוגל להשיק מבנה הידראולי חדש באופן זה.

טכנולוגיית עבודה

הדבר העיקרי כשמתחילים באר עם משאבה הוא להתקין אותה בצורה נכונה. אתה צריך להוריד את הציוד כמעט עד לתחתית. המרחק מהנקודה התחתונה של הבאר לכניסת היחידה צריך להיות 40-70 ס"מ. אם תרים את המכשיר גבוה יותר, זה לא ייתן את האפקט הצפוי. אם תוריד את המשאבה לתחתית, היא רק תשאב סלעים (חול, חימר) ותיכשל במהירות. בנוסף, עם התקנה נמוכה של היחידה, קיים סיכון גבוה שהיא פשוט תיתקע בתוך המוני הבוצה. יהיה קשה מאוד להרים אותו משם.

מים מעורבבים בבוץ מועברים לנקיקים הקרובים ביותר או לכבישים כפריים. העיקר שזה לא מפריע לאף אחד. ולא רצוי לנקז את הבלאי הבוצי קרוב לבאר, מכיוון שהבוץ יכול לזלוג שוב לאקוויפרים רדודים.

עיקרון שטיפה נראה כך:

• ציוד השאיבה מוריד אל ציר המקור לרמה הרצויה.
• הציוד מחובר לרשת ושאיבת מים מלוכלכים מתחילה. אתה צריך לעבוד ברציפות כדי להקדים את אספקת המים של המקור.
• היחידה מורמת באופן קבוע, נשטפת ומורידה בחזרה לבאר.
• העבודה מתבצעת עד להופעת מים נקיים לחלוטין.

חשוב לקחת בחשבון שבמהלך הנדנדה קרקעית המבנה עשויה לשקוע. המשמעות היא שתצטרך להטביע את המשאבה עמוק יותר על מנת להסיר לחלוטין את כל הבוצה מנקודת התחתון של הקנה.

טעויות תכופות

בעת ביצוע הנדנדה של המקור, האדונים לעיתים קרובות עושים את הטעויות הבאות:

• עומק שגוי של ציוד שאיבה. כדי לקבוע את זה במדויק, רצוי למדוד את רמת הטבילה לאורך הכבל. במקרה זה, עליך לדעת את אורך פיר המכרה. כאשר היחידה נמצאת במצב גבוה, כל הבוצה נשארת במקומה, מה שמוביל לבעיות עוד יותר במקור בהמשך.
• הזרמת מים מלוכלכים קרוב למקור. אם מסולקים את ההטבלה בצורה כזו, קיימת סבירות גבוהה לזרימתה בחזרה לאקוויפר.
• שימוש בכבל בטיחות למשאבה במקום בכבל חזק. למרבה הצער, העומס על הניילון גבוה מדי בעת טיפול בבוצה. המשאבה פשוט תתלכלך בהם, ובעייתי להרים אותה עם מכשיר כל כך עדין, לא משנה כמה תתאמץ. הניילון עלול פשוט להישבר. המשאבה תישאר בבאר, מה שידרוש תיקונים מורכבים.

אם שאיבה עצמית של המקור מתעכבת למשך 3 ימים ויותר, הגיוני לקבל ייעוץ מומחה.

איך להתמודד עם סתימה

כדי למנוע את הטמעת המקור הפרטי, חשוב להפעיל כל הזמן את הבאר. זרמי המים הרציפים פשוט מונעים מהשקיעה בחלקיקים האורגניים הקטנים בתחתית המכרה.

בנוסף, עליך לפקח על איכות המסננים הגסים. במידת האפשר, יש לשנות אותם באופן קבוע. אחרת, הם פשוט יהיו סתומים בחול, ואז בסחף.

אם בכל זאת המקור נבלע במהלך החורף, ניתן לשטוף אותו באביב בעזרת מעטפת צרה יותר (קוטר העמוד צריך להיות פחות מהפיר הראשי). צריך לבנות את זה לתוך הקנה הקיים ולשאוב מים לצינור הפנימי בלחץ גבוה. זה ישחיק את השלוחה וידחוף אותה דרך הטבעת. אם העבודה נעשית כהלכה, הבאר תפעל שוב.

אם המקור האטום עמוק (באר ארטזית), לרוב זול יותר לקדוח מקור חדש מאשר לטלטל את הישן. במיוחד אם הבניין מעל גיל 25. ועוד יותר מכך אם הבאר נוטה לטפטף באופן קבוע גם במהלך פעולתו הרציפה.