Maklumat asas mengenai memasang tiang pagar dengan tangan anda sendiri

Pagar plot dirancang untuk memastikan keselamatan pemilik dan pada masa yang sama menjadi hiasan bangunan kediaman atau pondok musim panas. Pemasangan tiang pagar yang tidak betul akan menjadikan pagar itu berbahaya kerana kemungkinan terjatuh, merosakkan penampilan struktur. Jenis penyokong dan prosedur pemasangan bergantung pada komposisi tanah, jisim bahan pengisi, dan keadaan iklim. Semua ini mesti diambil kira di peringkat reka bentuk.

Bahan untuk pembinaan sendiri pagar

Pagar akan berubah menjadi boleh dipercayai dan cantik jika anda memilih bahan yang tepat untuk semua elemen struktur, dan pematuhan dengan peraturan pemasangan akan mengecualikan pengaruh beban angin dan tanah yang tinggi.

Bahan binaan yang paling biasa digunakan untuk membuat pelapis ialah kayu, logam, konkrit dan bata.

Kayu

Tiang kayu digunakan untuk membuat pagar termudah, misalnya, untuk pagar piket, jaring berantai, pagar wattle.

Kelebihan bahan:

• harga rendah;
• ketersediaan untuk dijual;
• kemudahan pengendalian dan pemasangan.

Dengan semua kelebihan, pokok itu mempunyai kelemahan yang ketara - cepat merosot di udara terbuka dari pendedahan cahaya matahari dan kelembapan. Oleh itu, semasa memasang penyokong, perhatian khusus diberikan untuk melindungi kayu dari reput. Bahagian bawah tiang dirawat dengan api terbuka, diresapi dengan antiseptik atau dilapisi dengan sebatian semula jadi atau kimia. Bahagian tanah dicat setiap tahun atau ditutup dengan varnis pelindung.

Mudah terbakar kayu adalah kelemahan penting kedua, yang dapat diperbaiki dengan meresapi bahan dengan campuran tahan api. Ini mesti dilakukan setiap tahun, kerana komposisi akhirnya kehilangan kemampuannya untuk menahan api terbuka.

Kaedah memasang sokongan kayu:

• Dengan memalu. Tepi bawah kayu diasah dengan kapak atau satah. Memukul rak dengan tukul, mereka memukulnya ke tanah.
• Dengan konkrit. Runtuhkan lubang dengan diameter 150 mm dan kedalaman 600 mm. Tiang pra-rawatan diletakkan dan konkrit dituangkan.
• Pemasangan dalam termowell. Ia berbeza dengan kaedah konkrit di mana tiang diletakkan di dalam paip yang diperbuat daripada plastik, logam atau kotak yang terbuat dari papan. Ruang antara tiang dan lengan konkrit, dan ruang luar ditutup dengan bumi dan dipukul.

Kaedah pertama digunakan untuk pagar sementara, jadi jangka hayat penyokong jarang melebihi 4-5 tahun dalam kes ini. Selepas itu, kayu akan membusuk atau pecah dari beban angin atau diperah di tanah tanah liat yang tinggi.

Konkrit meningkatkan jangka hayat pagar sehingga 10 tahun.

Logam

Tiang logam bersifat universal dan sesuai untuk pagar yang diperbuat daripada kayu, kepingan bergelombang, polikarbonat, pautan rantai, paip keluli atau kelengkapan bulat.

Penyangga bata juga diletakkan di sekitar paip besi atau batang.

Kelebihan:

• kemudahan pemasangan;
• serba boleh;
• harga rendah;
• ketahanan.

Untuk mengikat kayu balak, anda memerlukan mesin las atau gerudi, yang menyukarkan pelaksanaan kerja di kawasan yang tidak elektrik.

Walaupun tahan lama, tiang memerlukan penyelenggaraan semasa operasi - lukisan tepat pada masanya akan meningkatkan jangka hayat.

Rak logam dipasang dengan pemalu, konkrit dengan butting.

Konkrit

Anda boleh memasang pagar menggunakan sokongan konkrit siap pakai atau buatan sendiri. Bahannya tahan lama, tidak takut kelembapan, kuat. Pos yang sudah siap boleh dihiasi dengan elemen hiasan.

Pelbagai pagar yang diperbuat daripada bahan dipasang pada tiang konkrit.

Antara kelemahannya ialah harga produk kilang yang tinggi dan jisim besar yang menyukarkan kerja - seorang pembantu diperlukan untuk meletakkan pagar.

Batu bata dan batu semula jadi

Pagar yang diperbuat daripada bahan-bahan ini memberikan kesan monumen, dan kekuatannya memungkinkan anda membuat apa-apa jenis pengisian. Pada masa yang sama, jisim bahan membuat peningkatan permintaan terhadap susunan pondasi. Pada tanah yang semakin tinggi, landasan yang lemah dapat menyebabkan pagar miring atau jatuh, dan pembongkaran dan pembinaan struktur baru akan memerlukan banyak kos kewangan dan tenaga kerja.

Pemasangan tiang bata dilakukan di sekitar paip keluli konkrit atau tetulang, yang diameternya boleh dari 32 mm. Penanda halaman untuk wiket atau gerbang, serta jaring antara baris penguat, dikimpal ke paip.

Untuk tiang yang terbuat dari batu semula jadi, bekisting disiapkan, yang secara beransur-ansur diisi dengan batu dan sambungannya dituangkan dengan mortar pasir-pasir. Apabila ketinggian tembok meningkat, formwork dinaikkan.

Arahan pemasangan untuk tiang pagar

Lebih baik mempertimbangkan kaedah pemasangan penyangga menggunakan contoh struktur logam, kerana kaedahnya universal dan sesuai untuk bahan lain.

Pemasangan tiang pagar yang diperbuat daripada paip keluli dilakukan dengan beberapa cara:

• memandu di;
• konkrit;
• mengaut;
• dengan konkrit menjadi asas jalur.

Urutan kerja dikurangkan untuk pelaksanaan aktiviti berturut-turut:

1. Penyediaan tapak.
2. Menjalankan pengukuran dan membuat rajah.
3. Pengiraan bilangan paip dan bahan habis pakai yang diperlukan.
4. Penandaan medan.
5. Meletakkan tiang relatif dengan menegak, menguatkan unsur-unsur di dalam tanah.

Bergantung pada kaedah yang dipilih, teknologi kerja berubah.

Penyediaan tapak

Untuk mempermudah dan mempercepat kerja, tapak untuk pagar masa depan disediakan terlebih dahulu. Mereka membuang sisa pembinaan, menyiangi rumput, menumbangkan pokok dan semak. Lebar kawasan kerja bebas mestilah sekurang-kurangnya 1 m, dalam hal ini kebarangkalian jatuh tidak sengaja dikurangkan.

Anda perlu menandakan garis untuk memasang tiang dengan tali pembinaan. Tandakan lokasi yang tepat untuk sokongan. Pastikan mematuhi rancangan pembinaan laman web ini agar tidak menduduki wilayah yang berdekatan atau laman web yang berdekatan.

Jarak antara tiang dipilih tidak lebih dari 2.5 m, dan untuk pautan rantai tidak lebih dari 3 m. Dalam kes ini, pagar akan menahan beban angin dan tidak akan menyipit.

Alat dan bahan

Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah logam gulung dan bahan habis pakai yang diperlukan dikira: simen, pasir, batu hancur dll

Semasa membuat perhitungan, diperhatikan bahawa tiang tersebut diperdalam ke tanah dengan jarak 1-1,5 m. Jika anda melakukannya lebih sedikit, di luar musim pagar mungkin condong, kerana tanah akan menjadi basah dan tidak akan menahan beban . Di tanah yang tinggi, tiang-tiang yang cetek dapat dihimpit dan kehilangan vertikal, menghancurkan pagar.

Bergantung pada kaedah pemasangan, anda memerlukan:

• bayonet dan sekop;
• bekas untuk mencampurkan konkrit;
• kulir atau kulir;
• tahap atau garis paip;
• pemukul;
• berus, primer anti-karat dan cat untuk kegunaan luaran;
• mesin kimpalan atau gerudi;
• sledgehammer atau headstock untuk memalu.

Untuk kerja, mereka menyediakan bekalan elektrik dan bekalan air, jika konkrit dilakukan. Sokongannya dirawat terlebih dahulu dengan primer anti karat dan dicat dalam 2-3 lapisan.

Memandu di tiang

Memasang tiang pagar dengan tangan anda sendiri menggunakan kaedah pemanduan adalah kaedah pemasangan yang paling mudah.Ia lebih sering digunakan untuk membuat pagar sementara atau ringan - di hujung keperluan, mudah untuk mengayunkan tiang, mengangkatnya dengan bicu dan digunakan untuk keperluan lain. Kaedah ini sesuai untuk tanah liat berpasir, berpasir dan tanah dengan pecahan batu halus.

Adalah mustahil untuk memukul tiang ke dalam tanah dengan batu. Untuk tanah liat, anda memerlukan alat mekanik. Tiang yang tersumbat tidak boleh dipercayai dan tidak bertahan lama di tanah lembap.

Kelebihan kaedah:

• kos buruh rendah;
• tidak memerlukan simen, pasir, batu hancur untuk konkrit;
• sokongan yang dipalu sesuai untuk mengikat pautan rantai atau pagar piket;
• mudah dibongkar.

Kaedah pemanduan dipilih apabila diameter atau keratan rentas tiang tidak melebihi 50 mm. Kelemahan lain termasuk kemungkinan ubah bentuk bahagian atas sokongan dari beban kejutan, penyimpangan dari tahap menegak dan kerapuhan relatif.

Anda boleh memandu dalam paip dengan beberapa cara:

1. Dengan sledgehammer. Untuk melindungi kepala dari ubah bentuk, bongkah kayu diletakkan di antara sledgehammer dan paip.
2. Menggunakan stok kepala. Penekanan diberikan pada jawatan, dan pukulan dilakukan dengan seorang nenek. Penting untuk memerhatikan menegak. Biasa menggunakan headstock untuk tiang di atas 3 m.
3. Perforator. Mahkota digunakan untuk membuat lubang pada roset. saiz yang sesuai atau dikimpal ke cangkerang reka bentuk buatan sendiri.
4. Untuk kawasan yang luas, pakar dan kopra mekanik tertarik.

Pemasangan dimulakan dengan penyokong sudut, di mana kordnya kemudian ditarik untuk memecahkan tahap.

Memukul

Beton kering (butting) adalah salah satu kaedah pemasangan terpantas dan paling ekonomik.

Kelebihan kaedah:

• fleksibiliti, sesuai untuk kebanyakan jenis pagar;
• batu hancur melakukan fungsi saliran;
• tidak perlu mencampurkan penyelesaian konkrit, yang dapat mengurangkan kos bahan, tenaga kerja fizikal dan masa.

Antara kelemahannya ialah melakukan ramming berulang pada tahun pertama operasi dan keperluan untuk menggali tiang ke kedalaman lebih besar daripada ketika konkrit.

Arahan langkah demi langkah:

1. Mereka menandakan laman web.
2. Gali lubang sedalam 15–25 cm di bawah tahap pemasangan paip.
3. Lapisan batu hancur 15-20 cm dituangkan, dipukul.
4. Paip dipasang, yang dipasang pada kedudukan menegak dengan bantuan spacer.
5. Batu hancur dituangkan dengan lapisan 10-15 cm, pasir dituangkan, yang mengisi kekosongan di antara batu-batu itu, lapisan-lapisannya dilanggar.

Lapisan atas ditutup dengan gelongsor di sekitar lajur sehingga air dapat mengalir. Sebaiknya konkrit lapisan luar.

Konkrit

Menuang tiang dengan konkrit membolehkan anda mendapatkan asas pagar yang paling tahan lama.

Kelebihan kaedah:

• kesederhanaan;
• keupayaan untuk bekerja sendiri;
• serba boleh, anda boleh membuat pagar;

Sebilangan besar tenaga kerja manual untuk menggerakkan simen, pasir, batu hancur dan mencampurkan konkrit adalah salah satu kelemahan konkrit. Sebagai tambahan, kemungkinan pembongkaran akan memerlukan banyak masa dan usaha.

Urutan kerja tidak banyak berbeza dengan:

1. Laman web ini ditandakan.
2. Gali lubang.
3. Tetapkan dan betulkan yang menyokong. Tiang mesti diletakkan tegak tegak.
4. Lubang dituangkan dengan konkrit, ditaburkan setiap lapisan 10-20 cm.

Terdapat dua cara konkrit: penuh dan separa. Dalam kes pertama, saya meletakkan bantal pasir dan kerikil di bahagian bawah lubang, di mana tiang dipasang. Ini diikuti dengan konkrit. Dengan kaedah separa, tiang 50-60 cm dihalau ke tanah, dan selebihnya dikonkrit.

Tiang dalam asas jalur

Untuk pagar dengan penyokong batu, asas jalur paling kerap dicurahkan. Kaedah yang sama digunakan untuk mengecualikan terowong di bawah dinding.

Arahan langkah demi langkah:

1. Siapkan kawasan tersebut, laman web itu mestilah rata, bebas dari tumbuh-tumbuhan dan serpihan.
2. Markup dijalankan.
3. Mereka menggali lubang 50-60 cm dalam dan lebar 15-20 cm.
4. Kukuhkan penahan dengan batang logam atau polimer.Terdapat sekurang-kurangnya 2 garis membujur pada satah menegak.
5. Tiang diletakkan sekiranya unsur keluli dikimpal.
6. Susun bekal 10-30 cm di atas permukaan tanah.
7. Untuk tiang yang diperbuat daripada batu bata di tempat-tempat di mana tiang-tiang itu dipasang, bekisting diperluas hingga 38 cm sehingga satu setengah bata dapat diletakkan.
8. Asas dituangkan dengan konkrit.

Kerja itu memerlukan banyak bahan dan tenaga kerja fizikal, tetapi hasilnya dibezakan oleh ketahanan dan peningkatan kekuatan.

Pos pagar boleh dihantar secara bebas atau diberi kepercayaan oleh pakar, jika jumlah kerja dalam anggaran itu besar. Perkara utama adalah menentukan tujuan pagar dengan betul dan memilih pilihan untuk memasang penyokong. Sekiranya semuanya dilakukan dengan betul, pagar akan bertahan lama, menahan perubahan cuaca dan beban angin.