Zelfproductie van garagedeuren uit een metalen profiel

Iedereen, zelfs een beginnende meester, kan met zijn eigen handen metalen draaipoorten voor een garage maken. Met de juiste aanpak zal een zelfgemaakt ontwerp qua functionaliteit niet wijken voor kant-en-klare fabrieksopties voor een sectie- of heftype.

Voor- en nadelen van geprofileerde buizen

De profielbuis heeft de volgende voordelen:

• Variabiliteit in simulatie. Thuis kunt u een canvas van het frametype maken met daaropvolgende bekleding met een ijzeren plaat of een framestructuur gevuld met panelen.
• Eenvoudig apparaat. Geen complexe assemblages, de mogelijkheid om alleen te ontwerpen, monteren en installeren.
• Voldoende buig- en slagvastheid. Het openen van een poort vanuit een rechthoekig profiel is alleen mogelijk met krachtige batterijapparatuur.
• Mogelijkheid tot het regelen van een wicket. Deze optie is niet altijd beschikbaar voor producten van het heftype.

Nadelen van producten uit een professionele pijp:

• Neiging om te vervormen. Profielontwerpen zijn flexibeler dan circulaire tegenhangers.
• De behoefte aan ervaring in ontwerp, naleving van de nauwkeurigheid van markering en montage. De toelaatbare fout is 2 mm.
• Er is behoorlijk wat vrije ruimte voor de garage nodig om de deuren voor in- en uitstappen volledig te openen. Moeilijkheden om het gebied sneeuwvrij te maken.

De nadelen zijn niet kritisch, daarom maken steeds meer automobilisten garagedeuren met hun eigen handen van een profielbuis.

Tekeningen en berekeningen

Bij het plannen van een constructie moet u eerst nadenken over de constructie, het type isolatie en de grootte van de constructie. Het standaardapparaat gaat uit van twee vleugels, opgehangen aan metalen scharnieren. Afhankelijk van de grootte en kenmerken van de werf kunnen de doeken hetzelfde of verschillend zijn.

Er zijn modificaties van het blinde type of het uitrusten van een van de vleugels met een deurkruk. De tweede optie is handiger, praktischer, maar ingewikkelder in uitvoering, plus extra kosten voor metaal. Hier moet je vanuit een praktisch oogpunt kijken. Als de garage alleen wordt gebruikt voor het parkeren van een auto, heeft het geen zin om energie, tijd en geld te verspillen aan een optie die niet wordt gebruikt. Het is iets heel anders wanneer de ruimte tegelijkertijd als werkplaats dient of is uitgerust met een rustplaats.

De minimale afstand tussen de breedte van de opening en het voertuig is 50 cm. Beter meer voor de veiligheid, het gemak en voor de toekomst, als er een grotere auto verschijnt.

De hoogte voor een personenauto is 200 cm en voor een SUV - 250 cm.

Om scheeftrekken van de vleugels te voorkomen, moeten aan de boven- en onderkant van de doeken verticale sloten worden aangebracht. Deze onderdelen zorgen er ook voor dat de constructies goed op elkaar aansluiten. In ieder geval is er altijd een opening tussen de bladeren, wickets en openingen. Om warm te blijven, het gebouw te beschermen tegen vocht, insecten en tocht, moet u een kit gebruiken.

Het resultaat van de metingen, berekeningen en reflecties is een detailtekening. Op basis van dit document wordt een materiaalberekening, gereedschapsvoorbereiding en een stappenplan opgesteld.

Benodigde materialen en gereedschappen

Om metalen garagedeuren met uw eigen handen te maken, is er voldoende arsenaal aan apparatuur dat elke automobilist heeft.

Lijst met hulpmiddelen:

• perforator;
• Bulgaars;
• lasapparaat;
• elektrische boor;
• schroevendraaier;
• schroevendraaiers;
• sleutels;
• metalen borstel;
• kwast;
• roulette;
• niveau;
• plein.

Materialen:

• hoek- of profielbuis 40x40 mm voor het frame van de luiken en loopdeuren;
• bouten en moeren;
• kanaal voor het maken van een frame;
• anker bouten;
• isolatie;
• lijm;
• anti-corrosie primer;
• acrylverf.

Om uw eigen veiligheid te garanderen, dient u een masker, gasmasker, veiligheidsbril en zware handschoenen te gebruiken.

Het wordt aanbevolen om materialen aan te schaffen met een marge van 10-15% op basis van fouten, schade tijdens transport, mogelijke upgrades onderweg.

Isolatie is vereist als de garage is gebouwd van bakstenen, schuimblokken of geprofileerde platen met interne thermische isolatie. De openingen tussen de profielen kunnen worden opgevuld met schuim, minerale wol of polyurethaanschuim.

Stapsgewijze instructies voor het maken van een poort

De eerste stap is het maken van een raamkozijn. Deze stap kan worden verwaarloosd als de garage is opgebouwd uit geprofileerde buizen, wanneer verticale palen en horizontale dwarsbalken als basis voor bevestiging kunnen worden gebruikt.

Montagevolgorde van het frame:

1. Snijd het profiel op maat.
2. Maak groeven in de muren.
3. Maak gaten, bevestig het kanaal met ankers.
4. Controleer de afmetingen van de doos verticaal, horizontaal en diagonaal.
5. Las de hoeken van het frame.

Het is raadzaam om de hoeken aan de binnenkant te verstevigen met jumpers. Dit voorkomt dat de doos scheef gaat staan ​​en zorgt ervoor dat de naden niet loskomen van de lading.

Dan moet je beginnen met het monteren van de sjerpen. Eerst moet je een vlakke basis voorbereiden, die groter is dan de grootte van de doeken in het gebied. U kunt een betonnen pad of meerdere vellen asbest gebruiken.

Dan moet u de volgende acties uitvoeren:

1. Aanbrengen met krijt op basis van de contouren van het toekomstige product.
2. Zaag en leg de werkstukken op de bouwplaats.
3. Lijn de profielen uit, pak ze in de hoeken.
4. Opnieuw meten, laatste uitlijning uitvoeren.
5. Zet de hoeken vast met een doorlopende naad. Het is noodzakelijk om geleidelijk te lassen, waarbij sterke oververhitting van ijzer wordt vermeden, wat kan leiden tot hoge temperaturen.
6. Installeer jumpers. Om voldoende stijfheid te bereiken, wordt een afstand van 50-60 cm tussen de horizontale en verticale fragmenten genomen, die beter past bij het formaat van de isolatie.
7. Het buitenblad lassen. De dikte moet binnen 2-3 mm zijn. De bekleding wordt vastgezet met laspunten aan de binnenkant van de vleugels.

De volgende stap is het lassen van de scharnieren. Je kunt je beter concentreren op modellen met interne lagers. Scharnierende producten zijn goedkoper, maar moeilijker te bedienen. Vocht en vuil komen erin, in de winter kunnen ze bevriezen en pas werken na opwarming. Je moet heel voorzichtig koken en na elk puntcontact een pauze nemen om af te koelen. Doorlopende lange naden mogen niet worden gemaakt, omdat dit ertoe kan leiden dat het product kromtrekt en het vet erin zal uitbranden. Beter nog, schroef de scharnieren vast met bouten en grijp ze van de kop met puntlassen.

Als gevolg hiervan moeten de openingen binnen 5 mm van de onderkant, 2 mm van de bovenkant en 4 mm tussen de doeken blijven.

Verdere acties moeten worden uitgevoerd nadat de poort aan de scharnieren is opgehangen. Het is beter om de isolatie aan de binnenkant van de mantel te lijmen om de integriteit ervan niet te schenden. Als het schuim en schuim geen isolatie nodig hebben, moet de minerale wol worden afgedicht met polyethyleen of een membraan. Het is beter om ze van binnen te omhullen met licht, maar duurzaam materiaal. Gegalvaniseerde plaat is een uitstekende oplossing. Na het reinigen van de oppervlakken van vuil, roest en kalkaanslag, worden ze behandeld met een primer en geverfd. Breng minimaal drie lagen vloeistof aan met een kwast, roller of spuitpistool.

Bij bovenliggende sloten worden de nokken op horizontale steunen gelast.Interne sloten worden voornamelijk in het loopdeurtje geïnstalleerd en bovenliggende bouten worden van binnenuit in de bovenste en onderste delen van het frame op de vleugels geïnstalleerd.