W celu wygodnego rozmieszczenia urządzeń gospodarstwa domowego i opraw oświetleniowych często stosuje się blok wylotowy. Posiada od 2 do 5 punktów mocy. Instalacja zestawu nie jest trudna, jeśli mistrz ma umiejętności. Nawet początkujący poradzi sobie z tym zadaniem.
Konstrukcja bloku gniazda
Kompletny zestaw do montażu punktów zasilania ma następującą konstrukcję:
- zestaw puszek z gniazdkami;
- sam panel polimerowy z umieszczonymi na nim 2-4 gniazdami.
Wymiary jednego to 72x72 mm. Odpowiednio:
- dwa punkty z rzędu - 142 mm;
- trzy - 212 mm;
- cztery - 284 mm.
Znajomość tych parametrów jest niezbędna do prawidłowego określenia miejsca montażu listwy zasilającej (odległość od ściany lub okna). Częściej umieszcza się go w takich miejscach:
- Kuchnia. Zazwyczaj punkty zasilania są instalowane nad powierzchnią roboczą, 40 cm (minimum) od zlewu.
- Salon. Aby gniazdka nie były widoczne, można je wyjąć za szafką RTV lub pod blat barowy.
- Łazienka. Tutaj cała konstrukcja może znajdować się za wbudowaną szafą. W ten sposób punkty żywnościowe będą ukryte przed oczami i wilgocią przez drzwiczki mebli.
Wskazane jest podniesienie gniazd z podłogi na poziom 60 cm i wyżej.
Metody połączenia
Istnieją dwa sposoby podłączenia punktów zasilania do kabla zasilającego:
- Pętla. Oznacza zasilanie każdego gniazda z jednej linii. Zaletą tej metody jest minimalna pracochłonność procesu. Minus - awaria wszystkich punktów zasilania, pod warunkiem najmniejszego uszkodzenia kabla przynajmniej w jednym z nich. Maksymalne obciążenie jednostki połączonej łańcuchowo wynosi 16 A.
- Łączny. Nowszy sposób na jednoczesne podłączenie wielu gniazdek. Oznacza to ułożenie dwóch kabli jednocześnie ze skrzynki przyłączeniowej. Pierwszy typ pętli zasila trzy z czterech wylotów. Drugi przeznaczony jest na 4 punkty żywieniowe i może służyć do mocniejszego wyposażenia (kuchenka). Główną zaletą takiego połączenia jest to, że reszta gniazd urządzenia jest ubezpieczona na wypadek awarii na wypadek problemów z „mocnym” sprzętem i punktami do niego zasilającymi. Spośród minusów mistrzowie wyróżniają pracochłonność procesu i podwojone zużycie kabla elektrycznego.
Oba rodzaje połączeń można układać w sposób zamknięty (w rowkach) oraz otwarty (w kanałach PE). Ta ostatnia opcja jest dodatkowo chroniona przed naprężeniami mechanicznymi poprzez kanały kablowe lub cokół z wewnętrznymi rowkami.
Przygotowanie do instalacji
Aby każdy wylot blokowy został poprawnie zainstalowany, musisz przygotować następujące materiały:
- panel z wymaganą liczbą punktów zasilania;
- pasek ozdobny;
- kabel o wymaganej długości - mierzony od puszki po wszystkich pionowych i poziomych stroboskopach do miejsca usytuowania konstrukcji;
- przewód połączeniowy;
- alabaster lub gips (można szpachlować).
Z narzędzi, które musisz przygotować:
- poziom budynku lub linijka;
- ołówek;
- perforator z koroną do betonu i płyt kartonowo-gipsowych o średnicy 70 mm;
- dłuto, młotek;
- narzędzia elektryczne;
- szpachelka;
- pojemnik do mieszania szpachli (gips, alabaster).
Wskazane jest wykonywanie hałaśliwej pracy w dzień powszedni od 10:00 do 17:00, kiedy większość sąsiadów jest poza domem.
Samodzielna instalacja bloku wyjściowego
Wszystkie kroki instalacji grupy punktów zasilania są wykonywane w ścisłej kolejności.
Oznaczenia ścienne
Wykonuj używając poziomu budynku lub linijki z markerem. Przyszłe kanały powinny znajdować się tylko w pionie lub tylko w poziomie. Zabrania się wykonywania ukośnych rowków pod układaniem kabli. Ważne jest, aby dokładnie oznaczyć miejsca instalacji gniazdek. Pomiędzy ich środkowymi częściami musi wynosić dokładnie 72 cm, w przeciwnym razie pudełka nie zmieszczą się na swoim miejscu.
Patroszenie
Przygotowanie kanałów do układania kabla można wykonać za pomocą perforatora, szlifierki, dłuta z młotkiem. Każdy mistrz wybiera dla siebie metodę, w zależności od dostępności tego lub innego instrumentu.
Zasada tworzenia rowka wygląda tak:
- Po obu stronach szlifierką wykonuje się cięcie wzdłuż linii znakowania. Jeśli mistrz pracuje z dziurkaczem, otwory są wykonywane w odstępach 1,5-2 centymetrów wzdłuż linii.
- Za pomocą młotka i dłuta wybija się nadmiar betonu ze ściany, tworząc kanały do układania przewodów.
- Wnęki techniczne do montażu gniazdek wykonane są za pomocą perforatora z koroną. Tutaj również tnie się beton, a następnie wybija się nadmiar dłutem i młotkiem. W razie potrzeby wybierz głębokość wykopu. Okresowo wkładaj gniazdo do betonu, sprawdzając, jak bardzo jego krawędzie wystają ponad płaszczyznę ściany. Pewne pogłębienie elementów do wewnątrz jest uważane za normę. Później nadmiar wolnej przestrzeni zostanie wypełniony mieszanką budowlaną.
Podczas wykonywania prac brudnych wskazane jest stosowanie respiratora do ochrony dróg oddechowych przed kurzem budowlanym. Ważne jest również stosowanie okularów ochronnych.
Montaż puszek wtykowych
Aby zainstalować zestaw gniazdek, zaleca się dokupienie do nich specjalnych plastikowych okularów. Elementy mocuje się w gniazdach za pomocą zaprawy alabastrowej lub gipsowej. Jest przygotowywany z materiału sypkiego, zmieszanego z wodą w stosunku 4: 1. Konsystencja powinna wyglądać jak gęsta śmietana.
Gotowe rozwiązanie układa się w gnieździe w betonowej ścianie i wypuszczając przewody w szczeliny techniczne okularów, mocuje się je w ścianie. Ważne jest, aby monitorować równomierność montażu okularów za pomocą poziomicy. Niedopuszczalne jest, jeśli wystają ponad płaszczyznę ściany. Za pomocą resztek mieszanki budowlanej ściana wokół przyszłego bloku jest maksymalnie wyrównana.
Roztwór zastyga po około 2-4 godzinach. Dla pewności możesz dać mu dzień do wyschnięcia.
Funkcje instalacji bloków gniazd w suchej zabudowie
Jeśli potrzebujesz wbudować gniazdo do faktury w ścianę z płyt gipsowo-kartonowych, możesz tutaj zastosować mniej pracy. Blok gniazdowy ma specjalne nóżki, które wystarczy po bokach docisnąć do puszki GKL. Z kolei zewnętrzny występ-rant szkła po prostu nie pozwoli mu opaść do wewnątrz. Jeżeli w przyszłości planowane jest pokrycie ściany płytkami, konieczne jest, aby element wystawał ponad płaszczyznę ściany o grubość materiału okładzinowego.
W momencie formowania gniazda pod okularami wskazane jest, aby nie naciskać mocno na ścianę, aby jej nie złamać. Płyty gipsowo-kartonowe to stosunkowo delikatny materiał.
Jeśli między ścianą a płytą kartonowo-gipsową nie ma wystarczającej przestrzeni, będziesz musiał ostrożnie pogłębić beton lub cegłę w miejscu bloku.
Połączenie elektryczne
Po wyschnięciu roztworu zacznij podłączać kabel do gniazd. W przypadku metody sprzężenia zwrotnego działają one w następujący sposób:
- Kabel zmontowany ze skrzynki przyłączeniowej jest wprowadzany do pierwszego gniazda. Jego warkocz należy najpierw rozebrać nożem lub obcinaczem bocznym 10-15 cm w celu uwolnienia wewnętrznych drutów. Wskazane jest pozostawienie niewielkiego marginesu na ewentualne prace naprawcze w przyszłości.
- Użyj wstępnie przygotowanych wielokolorowych przewodów połączeniowych.Ich przekrój musi być taki sam jak przewód zasilający. Nie jest konieczne, aby zworki były bardzo długie. Uniemożliwią blokowi „siedzenie” ciasno w gniazdach. Na zworkach musisz usunąć warkocz o 1 cm.
- Wszystkie przewody przechodzą przez otwory na złącza techniczne w puszkach gniazd.
- Górna osłona ochronna jest zdejmowana z bloku dial-up i śruby zaciskowe są odkręcane o 5-6 mm. Pierwszy przewód jest podłączony do 1 gniazda, biorąc pod uwagę położenie zacisków. Już z niego za pomocą styków przewód PE i wszystkie kable zerowe są kierowane do pozostałych gniazd.
- Wszystkie gniazda przewodowe są starannie i bez wysiłku dokręcane za pomocą śrub mocujących. Kapitan musi pamiętać, że połączenia linii energetycznych muszą pozostać nierozłączne.
- Wszystkie odsłonięte odcinki przewodów są owinięte taśmą izolacyjną.
- Pozostaje włożyć puszkę z dostarczonymi przewodami do okularów i zamocować ją za pomocą bocznych zacisków.
- Poziom kontroluje równomierność rozmieszczenia bloków.
- Górna część zestawu jest montowana jako ostatnia.
W czasie łączenia łańcuchowego ważne jest monitorowanie polaryzacji styków. Ten sam kabel jest pobierany z zacisku zerowego. Z przewodu fazowego - faza.
Po całkowitym zmontowaniu i zainstalowaniu meblościanka powinna „siedzieć” mocno i opierać się próbom ręcznego przesuwania.
