Jak prawidłowo ułożyć paroizolację na podłodze drewnianego domu

Budynki z bali i belek charakteryzują się przyjaznością dla środowiska, doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz komfortowym mikroklimatem. Jednak naturalny materiał dobrze wchłania wilgoć i jest podatny na gnicie na stałym wysokim poziomie. Głównym obszarem ryzyka w tym zakresie jest poziom pierwszego piętra, czyli promenada. Powłoka styka się z podłożem, co powoduje wahania temperatury, wilgoć i kondensację. Aby zapobiec zamoczeniu drewna i rozwojowi w nim pleśni, wykonuje się paroizolację podłogi w drewnianym domu. Nie jest to szczególnie trudne, ale charakteryzuje się szeregiem niuansów dotyczących doboru materiałów i zasad ich instalacji.

Co to jest paroizolacja podłogi

Jednym z powodów, dla których budownictwo drewniane ma pierwszeństwo, są jego właściwości wentylacyjne. Materiał jest w stanie odebrać nadmiar wilgoci z powietrza wewnątrz i wypuścić go. Zapewnia to utrzymanie stałego poziomu wilgotności i zdrowej atmosfery w domu. Ponieważ większość wilgoci potencjalnie dostaje się do budynku z gruntu pod nim, główne wysiłki mające na celu ochronę konstrukcji skupiają się na tej konstrukcji.

Paroizolacja to warstwa, której zadaniem jest odcinanie oparów wydobywających się z gruntu z desek podłogowych i izolacji, utrzymanie ich w stanie suchym oraz zapewnienie stałej cyrkulacji powietrza. Aby to osiągnąć, stosuje się materiały, które zatrzymują parę wodną z jednej strony, ale swobodnie przepuszczają ją z drugiej. W rzeczywistości jest to płótno zawierające ogromną liczbę mikroskopijnych zaworów, które działają jak suchy system odwadniający. W sprzedaży jest wystarczająco dużo takich produktów, ale nie wszystkie nadają się do aranżacji wysokiej jakości paroizolacji.

Potrzeba paroizolacji podłogi w drewnianym domu

Aby dom drewniany był piękny, przytulny i wygodny, należy zadbać o każdy jego element już na etapie projektowania. Późniejsze dodanie brakujących szczegółów będzie bardzo trudne lub po prostu niemożliwe, ponieważ procesy destrukcyjne mogą stać się nieodwracalne. Dotyczy to w pełni paroizolacji. Ta część jest niewielka, niedroga i nie wymaga dużo czasu na montaż. Konsekwencje jego zignorowania mogą być po prostu katastrofalne zarówno dla budynku, jak i dla mieszkających w nim ludzi.

Wyjaśniają to następujące czynniki:

• Para wydobywająca się z ziemi potrzebuje wyjścia. Jeśli osiądzie na kłodach, zgniją. Akumulacja na hydroizolacji również nie jest dobra. To mokra piwnica, gleba, grzyby i nieprzyjemne zapachy.
• W pomieszczeniu od czasu do czasu pojawia się nadmiar wilgoci. Dzieje się tak podczas deszczowej pogody, prania, gotowania, czyszczenia podłóg i ścian. Woda gromadzi się pod deskami podłogowymi i wnika w izolację. Blachy membranowe zapewniają ucieczkę pary od wewnątrz, pełniąc rolę pasywnego osuszacza podłogowego.

Paroizolacja podłogi w drewnianym domu to ważna konstrukcja, która bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi i funkcjonalność budynku.

Odmiany paroizolacji

Sieć handlowa oferuje szeroką gamę materiałów, które są prezentowane jako paroizolacja. Każdy z nich ma pewną listę cech użytkowych, w taki czy inny sposób odpowiadający zamierzonemu zastosowaniu powłoki.

Wybierając płótno, należy zwrócić uwagę na jego zgodność z następującymi wymaganiami:

• oddychalność;
• siła;
• trwałość;
• odporność na wilgoć;
• odporność na grzyby i próchnicę.

Producenci ogłaszają tego typu produkty jako możliwą opcję dla podłóg paroizolacyjnych:

• Folia polietylenowa. Materiał o szerokim spektrum zastosowań, używany od dziesięcioleci w pracach wewnętrznych i zewnętrznych. Różni się absolutną nieprzepuszczalnością dla powietrza i wilgoci. Jest to doskonała warstwa hydroizolacyjna dla wody, ale kategorycznie nie nadaje się na podłogę, ponieważ sprzyja powstawaniu wilgoci. Ponadto celofan łatwo pęka, w niskich temperaturach traci elastyczność i zapada się. Eksperci nie zalecają stosowania polietylenu.
• Folia polipropylenowa. Nowoczesna powłoka zaprojektowana specjalnie do prac wewnętrznych w budynkach drewnianych. Posiada wielowarstwową strukturę zawierającą antykondensacyjną warstwę celulozy i wiskozy, która wchłania i zatrzymuje znaczne ilości wilgoci. Ze względu na wysoką higroskopijność kondensacja nie tworzy kropel, a wchłonięta wilgoć stopniowo wysycha. Kupując, powinieneś zrezygnować z modeli, które nie mają warstwy chłonnej, ponieważ tworzą krople wchłaniane przez drewno.
• Membrany rozproszone. Innowacyjny materiał, który zapewnia całkowitą szczelność przy jednoczesnym usuwaniu wilgoci spod podłogi. Tkanina wykonana jest z włókniny sztucznej, wyróżnia się wytrzymałością, trwałością, odpornością na ekstremalne temperatury. Tkanina może składać się z kilku warstw, których ilość bezpośrednio wpływa na skuteczność osuszania.

Wybierając produkty do stylizacji, zaleca się nie oszczędzać, ale wybierać najlepsze, choć drogie modele. Ich koszt jest nie do pogodzenia z kosztem napraw z ewentualną wymianą wszystkich elementów podłogi.

Praca przygotowawcza

Paroizolację można montować zarówno na etapie budowy budynku, jak i podczas jego eksploatacji. W drugim przypadku należy to zrobić jak najszybciej. Aby to zrobić, musisz wyjąć wszystkie meble z pokoju, ostrożnie usunąć listwy przypodłogowe i deski podłogowe.

Następnie musisz wykonać następujące czynności:

1. Usuń izolację z ramy.
2. Przeprowadź badanie opóźnienia i wiązania.
3. Usuń pleśń, brud, ślady po owadach i gryzoniach.
4. Uzupełnij istniejące luki i dziury.
5. Traktuj drewno środkiem antyseptycznym i impregnatem.

Dalsze prace można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu belek.

Wymagane narzędzia i materiały

Do ułożenia folii membranowej potrzebny będzie następujący zestaw narzędzi i materiałów:

• ruletka;
• taśma dwustronna i aluminiowa;
• nożyce;
• zszywacz do mebli;
• młotek;
• listwy do kontrłat;
• Śrubokręt;
• wkręty samogwintujące;
• pędzel;
• antyseptyczny;
• impregnacja.

Obliczanie folii i szyn odbywa się zgodnie z opracowanym schematem, margines do 15% w przypadku błędów w działaniu i uszkodzenia materiału podczas przechowywania.

Układanie paroizolacji na podłogę własnymi rękami

Początkowo musisz zdecydować, po której stronie położyć płótno. Powinno być gładkie u dołu i szorstkie u góry. Zazwyczaj takie napisy są wykonywane przez producenta na materiale.

Zaleca się układanie płótna w następującej kolejności:

1. Układanie dolnej warstwy między opóźnieniami. Pozostawiając luz na izolację.
2. Umieszczenie izolacji termicznej. Uszczelnianie pęknięć pianką.
3. Klejenie po obwodzie pomieszczenia na ścianach taśmą dwustronną.
4. Układanie płótna i mocowanie go zszywkami. Kolejne paski nakładają się na ustalone o 10 cm, spoiny są sklejone.
5. Ustawienie krawędzi na ścianach i przyklejenie do taśmy, z której najpierw usuwa się pasek ochronny.
6. Montaż przeciwkraty.Z krokiem co najmniej 30 cm.

Na koniec starannie układa się podłogę i mocuje listwy przypodłogowe.