Przewodnik krok po kroku, jak wykonać podłogę do wanny

Budowa wanny wymaga poważnego zbadania różnych aspektów, które są nietypowe dla typowego zagospodarowania podmiejskich działek. Wynika to ze specyfiki warunków pracy wanien – wskaźników wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, kontaktu różnych materiałów z ciepłą i zimną wodą, surowych wymagań sanitarnych i higienicznych. W każdym z pomieszczeń w wannie konieczne jest utrzymanie specjalnego mikroklimatu, co również nie jest łatwe do osiągnięcia. Jednym z tych aspektów jest ułożenie podłogi w wannie, która może stanowić integralną część systemu kanalizacyjnego.

Rodzaje posadzki saun

Układanie posadzki betonowej jest czasochłonne i kosztowne. Służy od ponad 50 lat, a przy prawidłowym działaniu wymiana w ogóle nie będzie wymagana.

Konstrukcja podłogi z desek w łaźni będzie kosztować znacznie mniej niż podłoga betonowa i będzie ją układać znacznie szybciej. Tablice będą musiały być wymieniane co 5-10 lat. Strukturalnie podłoga z desek może być dwojakiego rodzaju:

• płynąca (szczelina);
• nie przecieka.

Podłoga listwowa to zestaw desek ułożonych w odległości co najmniej 3 mm od siebie. Przez te szczeliny przepływa woda. Taka konstrukcja jest zwykle wyposażona w regiony o ciepłym klimacie - w zimnych porach podłoga będzie zimna.

Nieprzeciekająca konstrukcja z odpływem wody umożliwia ułożenie podkładu oraz wykonanie prac grzewczych i hydroizolacyjnych - tylko w ten sposób podłoga w wannie jest sucha i ciepła.

Cechy urządzenia podłogi drewnianej i betonowej

Podłogi w wannie są umownie podzielone na proste i złożone. Za najprostszą uważa się posadzkę listwową z naturalnym odprowadzeniem wody (do gruntu lub do kanalizacji), a za najtrudniejszą konstrukcję betonową wielowarstwową, która umożliwia wykładanie powierzchni betonu płytkami ceramicznymi i dekorowanie tych ostatnich z listwową drewnianą drabiną.

Drewno

Wybór konstrukcji drewnianej podłogi rozpoczyna się od analizy gleby, na której zostanie wzniesiona wanna.

Jeśli gleba jest piaszczysta, aby odprowadzić przepływ wody, wystarczy wyposażyć drenaż, czyli warstwę sypkiego tłucznia o grubości około 25 cm, co przyspieszy wchłanianie wody do gleby i zapobiegnie gniciu desek i bali . Jednocześnie podłogę z desek montuje się na drewnianych balach, które układa się na słupkach wsporczych. Każda kolumna wymaga ułożenia małego monolitycznego obszaru betonu. Długość i szerokość terenu musi odpowiadać wymiarom kolumny nośnej (15x15 cm), powiększonej ze wszystkich stron o co najmniej 5 cm Głębokość wykopu, w którym układany jest beton, wynosi 40 cm 10 cm piasku i 15 cm pokruszonego kamienia wlewa się sukcesywnie do dołu. Każda warstwa jest starannie ubijana i dopiero po tym montuje się szalunek, w który wylewa się 2 warstwy betonu. Zaleca się ułożenie siatki wzmacniającej pomiędzy warstwami. Wszystkie słupki podporowe muszą mieć tę samą wysokość. Po związaniu betonu wykonuje się hydroizolację (bitum olejny + pokrycie dachowe) i układa na słupkach wsporczych.

Drewniane legary w przypadku przeciekającej podłogi należy układać na tym samym poziomie, a w przypadku nieprzeciekającej podłogi - z nachyleniem 10 °. Zbocze wykonuje się za pomocą nacięć w drewnianych klockach, których liczba wzrasta w miarę zbliżania się do wykopu.

Nieszczelną podłogę układa się z desek krawędziowych, a nieciekającą podłogę z desek ryflowanych.Jednocześnie najpierw wyposażyć podłoże - powierzchnia podłoża pokryta jest pergaminem, pokryta keramzytem i pokryta materiałem hydroizolacyjnym.

Jeśli gleba nie ma dostatecznej chłonności, konieczne jest zorganizowanie bardziej złożonego odpływu wody. Konieczne jest zbudowanie dołu i ułożenie rury, przez którą woda będzie odprowadzana z niej do szamba, szamba itp.

Aby podłoga w wannie nie gniła, deski unosi się 10 cm nad ziemią.

Podłogi drewniane w wannie muszą być impregnowane specjalnymi impregnatami, w przeciwnym razie w deskach mogą pojawić się korniki i/lub grzyby, które mogą następnie powodować gnicie. Do ochrony płyt przed ogniem potrzebne są środki ogniochronne.

Beton

Jeśli musisz wykonać podłogę ze spadkiem, najlepiej wykonać wylewkę betonową pod drewnianą podłogą. Ma nachylenie 5 °, w najniższej części znajduje się szyjka zbiorcza, a woda jest odprowadzana do wykopu lub kanalizacji. Taka podłoga może być również używana jako podłoga główna, ale nie jest to szczególnie przyjemne uczucie ciągłego zimnego betonu (nawet wypolerowanego) pod stopami. Najpierw konieczne jest ocieplenie konstrukcji poprzez pokrycie podłoża keramzytem lub żużlem, a następnie wypełnienie go wylewką betonową. Na wierzchu kładzie się płytki ceramiczne lub podszewkę, na wierzchu kładzie się drewnianą drabinę.

Podłoga łaźni parowej zrób to sam

Aby samodzielnie zbudować solidną drewnianą podłogę w łaźni parowej, będziesz potrzebować:

• pojemnik do mieszania mieszanki budowlanej;
• łopaty (łopata i bagnet);
• poziom wody;
• zestaw kielni;
• drewniany młotek;
• klucz gazowy;
• zestaw młotków;
• szczypce;
• ruletka;
• licznik stolarski;
• zestaw śrubokrętów.

W zależności od powierzchni łaźni parowej przeprowadzane są obliczenia i kupowane są niezbędne materiały:

• cement M400;
• drobny piasek rzeczny;
• włókno polipropylenowe;
• ekspandowana glina;
• szkło płynne;
• mieszanka piasku i pokruszonego kamienia;
• Rura PCV z kielichem;
• odpływ prysznicowy z suchym zamknięciem;
• perłowiec;
• siatka wzmacniająca.

Zbudowanie podłogi w łaźni parowej własnymi rękami nie jest trudne dla tych, którzy mają umiejętności wykonywania prac budowlanych. Najważniejsze jest przestrzeganie sekwencji:

1. Podłoga jest lekko pogłębiona, wyrównana i ubita.
2. Odpływ montowany jest z drabinką kratową, syfonem i rurami. Rura odpływowa jest chwilowo zatkana.
3. Wlej ekspandowaną glinę, wypoziomuj ją w formie miski ze spadkiem w kierunku odpływu i przykryj polietylenem.
4. Zasypkę wylewa się betonem zmieszanym z hydroizolacją i dodatkami włóknistymi, dzięki czemu misa jest zachowana. Grubość wypełnienia wynosi 5 cm, wypełnienie można wzmocnić.
5. Po wyschnięciu jastrychu „prasuje się” płynnym szkłem i czeka, aż roztwór zostanie ostatecznie nawodniony.
6. Zbudowane są ceglane słupy o przekroju 15x15 cm, które będą służyć jako podpory dla drewnianych bali. Odległość między podłogą a wylewką betonową musi wynosić co najmniej 40 cm.
7. Pokrycie dachowe układa się na słupkach i mocuje bitumicznym mastyksem. Następnie układane są opóźnienia. Nie należy ich mocować do ścian.
8. Z deski obrzeżowej układa się szorstką podłogę i kładzie się na niej folię paroizolacyjną.
9. Na folii umieszcza się izolator cieplny i rozwija się pokrycie dachowe. Między papą a wykończoną podłogą musi być odległość co najmniej 3 cm.
10. Deski ryflowane są układane na kłodach i starannie łączone za pomocą specjalnych zacisków i mocowane przez rowki do kłody za pomocą wkrętów samogwintujących z łbami stożkowymi. Pomiędzy ścianą a deskami podłogowymi powinna być niewielka szczelina, która na końcu pracy jest przykryta cokołem.

Jako warstwę wykończeniową podłogi wanny stosuje się specjalny odporny lakier. Aby powłoka była niezawodna, powierzchnię drewna należy przeszlifować, po czym należy dokładnie usunąć gruz i cały kurz.

Lakier nakłada się na podłogę zwykłym pędzlem. W łaźni parowej zaleca się nałożenie co najmniej 4 warstw na podłogę, czekając, aż każda całkowicie wyschnie. Pędzel podczas nakładania każdej kolejnej warstwy lakieru powinien poruszać się prostopadle do poprzedniej.Żywotność warstwy nawierzchniowej zależy bezpośrednio od liczby warstw.

Pod koniec pracy łaźnię parową należy dokładnie przewietrzyć. Za kilka dni szkodliwe opary chemiczne i wszelkie nieprzyjemne zapachy zostaną całkowicie usunięte. Po pierwszym rozgrzaniu łaźnię parową należy również przewietrzyć. Dopiero wtedy eksploatacja łaźni parowej jest dozwolona.

Równie ważną procedurą po każdym użyciu łaźni parowej jest czyszczenie podłogi. Użyj do tego specjalnych detergentów. Typowe detergenty nie są całkowicie zmywane z powierzchni podłogi, która później może być źródłem szkodliwych dla zdrowia oparów.