Jak samodzielnie wypełnić słupki pod ogrodzeniem - procedura

Ogrodzenie to nie tylko konstrukcja ochronna, ale w wielu przypadkach końcowy element całego zespołu architektonicznego domu lub domku. Z reguły podstawę ogrodzenia stanowią słupki, które mogą być wykonane z metalu, betonu lub drewna. O trwałości i niezawodności konstrukcji decyduje technologia ich montażu.

Wymagania dotyczące słupków ogrodzeniowych i technologii montażu

Głównym wymaganiem stawianym słupkom ogrodzeniowym jest trwałość. Podczas pracy muszą wytrzymać masę przęseł i być odporne na obciążenia dynamiczne. Projektując ogrodzenie należy zadbać o margines bezpieczeństwa, aby mogło wytrzymać silne podmuchy wiatru.

Wybór technologii montażu podpór ogrodzeniowych zależy od właściwości gleby na terenie. Niezawodność konstrukcji ogrodzenia zależy od głębokości przemarzania gruntu i poziomu występowania wód gruntowych.

• Nie zaleca się betonowania słupów montowanych w falującej glebie.
• Na twardych glebach lepiej wbijać podpory.
• Filary są betonowane na terenach o podłożu piaszczysto-gliniastym lub piaszczystym.

Podczas układania masywnych barier należy zawsze zabetonować filary nośne.

Dobór materiału na podpory ogrodzenia

Jako podpory do ogrodzenia możesz użyć:

• słupy z drewna;
• rury stalowe;
• podpory betonowe;
• rury azbestowo-cementowe.

Słupy stalowe

Słupy stalowe są najbardziej poszukiwane podczas wznoszenia ogrodzeń. Mają doskonałe właściwości wytrzymałościowe i użytkowe. Szczególnie niezawodne są wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej, których żywotność może przekroczyć 50 lat. Jednak takie rury są dość drogie i nie każdy właściciel ziemi może sobie na nie pozwolić.

Rury azbestowo-cementowe

Rury azbestowo-cementowe są dość często stosowane jako podpory pod ogrodzenia. Mają następujące zalety:

• doskonały geometryczny kształt;
• wysoka wytrzymałość;
• trwałość - filary nie ulegają rozkładowi.

Jednak filary azbestowo-cementowe są bardzo delikatne i wymagają uwagi podczas montażu. Aby wzmocnić ich wewnętrzne ubytki, zaleca się wypełnienie ich betonem. Aby zamontować opóźnienie, musisz wykonać specjalne wsporniki i długie spinki do włosów.

Rury wykonane z cementu azbestowego należy po montażu chronić przed wnikaniem wody, ponieważ zamarznięta wilgoć może je zniszczyć zimą.

Drewniane filary

Do produkcji słupów z drewna tradycyjnie stosuje się pręt o przekroju prostokątnym lub kwadratowym, a także zaokrąglone kłody. Słupy z drewna iglastego są niedrogie, dlatego często wykorzystywane są jako podpory pod ogrodzenia. Aby wykluczyć ich gnicie, dolną część słupka należy pokryć środkiem antykorozyjnym. Główną wadą takich podpór jest ich krótka żywotność (nie więcej niż 3 lata). Słupki dębowe mogą wytrzymać kilkanaście lat, jednak wysoka cena znacznie ogranicza ich zastosowanie jako podpór ogrodzeniowych.

Słupy betonowe

Słupy betonowe są dobrą alternatywą dla metalowych podpór i drewnianych belek. Wykonane są ze specjalnego roztworu na bazie cementu M-400. Przygotowany roztwór wlewa się do szalunku w kształcie pudełka, w którym znajduje się rama wzmacniająca. Zewnętrzna powierzchnia takich filarów pokryta jest specjalną farbą podkładową lub dekoracyjną. Strukturalnie filary betonowe mogą być:

• monolityczny;
• złożony.

Podpory monolityczne są znacznie mocniejsze niż kompozytowe i zachowują swoją integralność pod wpływem dużych obciążeń. Służą do montażu masywnych ogrodzeń.

Metody betonowania

Podstawowym sposobem montażu jest betonowanie słupków ogrodzeniowych. Jazda w słupach jest z reguły stosowana tylko podczas instalowania tymczasowych ogrodzeń. Istnieje kilka metod betonowania:

• suchy;
• punkt;
• częściowy;
• kompletny.

Słupy drewniane nie podlegają betonowaniu. Wkładane są do rur betonowych wykonanych z metalu lub cementu azbestowego.

Betonowanie na sucho

Suchą metodę montażu filarów (przerzynki) przeprowadza się w następujący sposób:

1. W ziemi wiercone są studnie, których średnica jest dwukrotnością średnicy (przekroju) podpory.
2. W przygotowanej studni umieszcza się materiał hydroizolacyjny, na przykład papę dachową.
3. W środku zwijanej rury wstawiana jest podpora.
4. Wolną przestrzeń między materiałem hydroizolacyjnym a powierzchnią nośną wypełnia się mieszanką pokruszonego piasku lub piasku i żwiru.
5. Wylana mieszanina jest stale nalewana wodą i dokładnie ubijana.

Podczas napełniania studni mieszanką gruzu konieczne jest ciągłe monitorowanie pionowej pozycji kolumny.

Betonowanie punktowe

Betonowanie punktowe stosuje się, gdy maksymalna głębokość przemarzania gruntu sięga 1,3 m, a poziom wód gruntowych wynosi 1,5 mA studnia o głębokości 1,4 m jest wiercona w gruncie, wskazane jest zastosowanie wiertarki zapewniającej poszerzenie studni w jej dnie część (rozbudowa zakotwiczenia). Na dnie studni ułożona jest poduszka z piasku o grubości co najmniej 0,3 m i włożona jest tuleja ochronna z papy dachowej. Następnie w tę tuleję wbija się słupek i za pomocą poziomicy ustawia się go pionowo. W końcowym etapie do studni wlewa się beton z domieszką łamanej cegły i tłucznia kamiennego.

Ekspansja kotew zapobiega wypchnięciu podpory podczas falowania gruntu na skutek nierównomiernego przemarzania i rozmrażania gruntu.

Betonowanie częściowe

Metoda częściowego betonowania od metody suchej różni się tym, że przygotowana studnia jest pokryta mieszanką gruzu lub wykopaną glebą do połowy. Po dokładnym zagęszczeniu mieszanki, resztę studni wylewa się betonem na poziom gruntu.

Całkowite betonowanie

Przy pełnym zabetonowaniu na dnie przygotowanej studni umieszcza się wodoodporną poduszkę z mieszanki piasku, tłucznia i żwiru. Następnie montowany jest na nim filar, po czym studnia jest całkowicie wypełniona betonem.

Jak samodzielnie betonować słupki ogrodzeniowe

Decydując się na technologię montażu podpór ogrodzenia, właściciel gruntu może rozpocząć prace przygotowawcze. W pierwszym etapie musisz dokładnie oczyścić witrynę z gruzu i niepotrzebnych przedmiotów. Wszystkie rośliny i konstrukcje, które przeszkadzają w ułożeniu ogrodzenia są usuwane.

Narzut

Po zakończeniu czyszczenia i późniejszego wyrównania (jeśli to możliwe) terytorium zaczynają oznaczać obwód terenu, wzdłuż którego zostanie zainstalowane ogrodzenie. Odbywa się to za pomocą kołków i długiej liny. Po ustaleniu położenia słupków ogrodzeniowych oznacza się je kołkami, które wbija się w ziemię młotem kowalskim. Zazwyczaj odległość między podporami wynosi od 2 do 3 metrów. Lina rozciągnięta pomiędzy kołkami pozwoli prawidłowo ułożyć słupki podporowe ogrodzenia w linii prostej.

Wiercenie

Wiercenie to jedna z najbardziej czasochłonnych operacji w przygotowaniu studni do montażu podpór.Ta procedura jest wykonywana za pomocą wiertarki prowadzonej lub ręcznej wiertarki ogrodowej. Praca z wiertarką ręczną wielokrotnie zwiększa pracochłonność i czas budowy.

Ważnymi parametrami wiercenia są głębokość i kształt odwiertów. Najczęściej wiercone są studnie cylindryczne o głębokości 1,2-1,3 m. Przy niskim poziomie wód gruntowych studnie mogą być płytsze.

Przygotowanie zaprawy i montaż podpór

Aby wypełnić podpory w studniach, konieczne jest przygotowanie konkretnego rozwiązania:

• Cement portlandzki gatunek M-400 i wyższy - 1 część;
• piasek - 2-3 części;
• żwir lub kruszony kamień - 3-4 części;
• woda - 0,5-1,0 część.

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, wodę podawać w małych porcjach.

Aby przygotować wysokiej jakości roztwór, należy sprawdzić datę ważności cementu (przeterminowany cement nie jest odpowiedni), wszystkie inne składniki należy dokładnie umyć i przesiać - obecność drobnych zanieczyszczeń, wtrąceń gliny, gleby i innych gruz jest niedozwolony.

Podpory są instalowane na podkładce drenażowej, która z reguły składa się z piasku i warstwy drobnego żwiru. Zanim zaczniesz wylewać podpory, należy je wypoziomować.

Wzmocnienie

Żywotność i wytrzymałość ogrodzenia można zwiększyć dodatkowo instalując w wykopie konstrukcję zbrojeniową z prętów stalowych i wkładając do studni zwijany materiał dachowy.

Rama wzmacniająca doda słupkom dodatkowej wytrzymałości, a papa owinięta wokół słupka ochroni podporę przed siłami mrozu – grunt przesunie się po pokryciu dachowym, a słupek podporowy pozostanie na swoim miejscu.

Wylewanie betonu i usuwanie powietrza

Beton wlewa się do wykopu natychmiast po przygotowaniu. Wypełnienie należy wykonać za jednym razem. Jednorodny monolit betonowy zostanie uzyskany tylko wtedy, gdy podczas wylewania z betonu zostanie usunięte powietrze. W tym celu stosuje się bagnet: silnymi ruchami pionowymi wbija się kawałek zbrojenia na całą głębokość studni, a następnie wykonuje się całe wypełnienie z niewielkim kołysaniem.

Zastosowanie wiertarki lub wiertarki udarowej wyposażonej w specjalną dyszę wibracyjną ułatwi proces bagnetowy.

Po usunięciu całego powietrza konieczne jest odczekanie, aż roztwór całkowicie się zestali. Z reguły beton twardnieje przez 3-4 tygodnie, po czym można zamontować pozostałe elementy ogrodzenia na podporach.