Eliminacja wilgoci i wilgoci w garażu

Garaż - pomieszczenie techniczne przeznaczone do przewozu pojazdów. Rzadko jest ogrzewany, ponieważ samochód nie toleruje zmian temperatury i nie jest racjonalne trzymanie go w ciepłym pomieszczeniu zimą. Ale z tego powodu w garażu często obserwuje się wysoką wilgotność, co może prowadzić do uszkodzenia samochodu.

Główne przyczyny wilgoci

Normą dla garażu jest temperatura w zakresie od -5 C do +25 C i wilgotność 50-70%. Do pomiaru służy miernik wilgotności. W praktyce nadmiar wilgoci często objawia się wilgotnymi plamami na ścianach, kondensacją, stęchłym, wilgotnym powietrzem.

Wilgoć w garażu spowodowana jest następującymi czynnikami:

• Woda deszczowa na karoserii samochodu lub śnieg na kołach spowoduje kondensację pary wodnej w pomieszczeniu.
• Kondensacja występuje, gdy ciepły samochód wjeżdża do zimnego garażu. Co najgorsze, w tym przypadku na karoserii gromadzi się wilgoć.
• Wysoki poziom wód gruntowych i brak drenażu - garaż często montuje się bez przestrzegania zasad i przepisów dotyczących aranżacji. Jest to szczególnie powszechne w przypadku lekkich konstrukcji metalowych i betonowych, które są umieszczane bezpośrednio na ziemi, bez fundamentu.
• Jeśli garaż jest zainstalowany w piwnicy, a warzywa i owoce są w niej przechowywane, wilgotność w górnym pomieszczeniu wzrasta.

Głównym powodem kondensacji jest brak wentylacji. Jeśli garaż jest dobrze wentylowany, żaden z powyższych czynników nie spowoduje zawilgocenia.

Dlaczego zwiększanie wilgotności w garażu jest niebezpieczne?

Wysoka wilgotność powietrza i gromadzenie się skroplin prowadzi do najbardziej nieprzyjemnych konsekwencji:

• Wilgoć stanowi największe zagrożenie podczas transportu. Karoseria jest zabezpieczona specjalną farbą, ale jeśli pojawią się na niej odpryski i pęknięcia, co jest nieuniknione, woda wnika pod warstwę lakieru i metal rdzewieje.
• Wilgoć jest dobrą pożywką dla pleśni i pleśni. Pleśń wpływa na każdy materiał: drewno, beton, plastik, materię. Często jej ofiarą padają zapasy żywności przechowywane w garażu. Do pewnego stopnia grzyb jest niebezpieczny dla ludzi.
• Wszystkie metalowe części samego budynku podlegają korozji. Przy nadmiernej wilgoci żaden podkład ani farba nie uratują metalu i drzwi, belek, stojaków i nie zaczną rdzewieć. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku skrzynek metalowych.
• Mechanizmy obrotowe i ryglujące bram stają się ofiarą korozji wcześniej niż inne. Drzwi otwierają się z trudem, automatyka się zacina.

Kondensacja często pozostaje „niewidoczna”, gdy gromadzi się pomiędzy lub wewnątrz ściany a izolacją. Izolacja zamoknie i psuje się, następnie wykończenie popada w ruinę i po kilku latach garaż wymaga remontu.

Jak pozbyć się wilgoci

Aby pozbyć się nadmiernej wilgoci z garażu, wykonaj następujące czynności:

• Zaizoluj pudełko - izolacja termiczna pozwala utrzymać wysoką temperaturę wewnątrz i utrzymuje stały reżim temperaturowy, zmniejsza różnicę między wskaźnikami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
• Umów wentylację - wymuszoną, naturalną, kombinowaną.
• Spuść powietrze - zamontuj opalarkę, która pozwoli szybko wysuszyć karoserię, zamontuj piec do tego samego celu.

Pomoże w tym instalacja ogrzewania i prądu w garażu. Ta metoda jest jednak traktowana jako dodatkowa, suszenie powietrzem nie zastąpi wentylacji.

System wentylacji naturalnej

Garaż to małe pomieszczenie, więc najprościej zorganizować tutaj naturalną cyrkulację powietrza. W większości przypadków wystarczy umieścić rury wlotowe i wylotowe powietrza na suficie.

Aby taka wentylacja działała, musi być spełnionych kilka warunków:

• Dopływ i odpływ powietrza jest możliwy przy różnicy temperatur. Ogrzane powietrze w garażu jest lżejsze niż zimne powietrze na zewnątrz, więc zimno na zewnątrz próbuje dostać się do środka, aby zastąpić mniej gęste powietrze w pomieszczeniu.
• Różnica wysokości między rurą zasilającą a rurą tłoczną musi wynosić 3 m, aby spowodować spadek ciśnienia.
• Kanał nawiewny powinien znajdować się po stronie dominującego kierunku wiatru. W ten sposób po stronie nawietrznej będzie utrzymane podwyższone ciśnienie, a po zawietrznej, wewnątrz garażu, obniżone. Różnica ciśnień zapewni przepływ powietrza.

Wentylacja naturalna regulowana jest za pomocą klap. W okresie zimowym zaleca się częściowe zablokowanie kanału powietrznego, ponieważ należy zachować różnicę temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz zmniejszyć szybkość wymiany powietrza. Latem kanały powietrzne są całkowicie otwarte, zapewniając cyrkulację dzięki wiatrowi.

Wymuszona wentylacja

Najłatwiej jest zainstalować deflektor. Jest w stanie zwiększyć przyczepność o 20% bez innych urządzeń mechanicznych. Strumień powietrza załamuje się wokół stożka deflektora, tworząc miniaturowe strefy rozrzedzonego powietrza. Wynikający z tego spadek ciśnienia powoduje ruch powietrza w górę przez rurę.

W najtrudniejszych przypadkach w dmuchawie wyciągowej montowany jest wentylator osiowy lub odśrodkowy. Takie urządzenie działa na prąd elektryczny, dlatego kabel musi być poprowadzony do okapu. Moc nie przekracza 100 W.

Wentylator montowany jest w izolowanym segmencie kanału, w przeciwnym razie będzie się tutaj skraplać wilgoć.

Połączona wentylacja Comb

Można połączyć naturalną wentylację i system mechaniczny o małej mocy. Zapewnia to dobrą wymianę powietrza przy każdej pogodzie. Schemat wersji kombinowanej jest podobny do naturalnego, ale zawiera deflektor w górnej części maski i wentylator osiowy. Aby kontrolować te ostatnie, zaleca się ustawienie timera.

Zimą zwykle odbywa się wentylacja naturalna, latem urządzenie elektryczne jest podłączone.

Kanał rewizyjny w garażu nie jest wentylowany. Aby zapewnić tu cyrkulację powietrza, musisz mieć oddzielne rury nawiewne i wydechowe.

Montaż hydroizolacji

Często powodzie lub ulewne deszcze są przyczyną zawilgocenia i zalania garażu. Stały wzrost wód gruntowych prowadzi do zawilgocenia warstwy gruntu bezpośrednio pod fundamentem i budynkiem. Wilgoć przesącza się przez podłogę i gromadzi wewnątrz.

Aby usunąć wilgoć w garażu murowanym lub betonowym, uszczelnij podłogę w pomieszczeniu. Najlepszym sposobem jest wylewka żelbetowa. Pod jastrychem zaleca się ułożenie poduszki z piasku i żwiru o grubości co najmniej 20 cm.

Jeśli z jakiegoś powodu betonowanie podłogi nie jest już możliwe, stosują różne metody odwadniania.

Drenaż zewnętrzny

Niewątpliwym plusem drenażu zewnętrznego własnymi rękami jest możliwość wyposażenia go w dowolnym momencie. Schemat wygląda następująco:

1. Wokół budynku wykopane są rowy o głębokości 40 cm poniżej poziomu podłogi i tej samej szerokości.
2. Wzdłuż dna wykopu wiercone są studnie co 1–1,5 m. Głębokość studni uzależniona jest od występowania warstwy piasku w glebie.
3. W studniach instalowane są perforowane rury z tworzywa sztucznego owinięte geowłókniną.Rura powinna wznosić się nieco ponad górną krawędź wykopu. Rura jest zamknięta siatką lub geowłókniną, studnia pokryta jest kamykami.
4. Na dnie wykopu układa się geowłókniny i układa poduszkę żwirową o grubości 20 cm, która od góry jest również pokryta płótnem.
5. Wypełnij rowy kruszonym kamieniem warstwami, ostrożnie ubijając każdą warstwę.

Taki system usuwa bardzo dużą ilość wody, zapobiegając zawilgoceniu nie tylko fundamentu, ale także budynku. Istnieje jednak możliwość wyposażenia odwodnienia zewnętrznego tylko w oddzielnym budynku.

Drenaż wewnętrzny

Bardziej opłaca się zainstalować system podczas budowy samego garażu. W takim przypadku rury odprowadzające wodę układane są razem z fundamentem. W już wybudowanym garażu będziesz musiał otworzyć podłogi.

1. Podłoga jest usuwana, na obwodzie pomieszczenia wykopany jest rów o głębokości 40-50 cm, a otwór wykopuje się pod nachyleniem 3 mm / 1 m.
2. Na dnie wykopu układana jest poduszka z pokruszonego kamienia o grubości 15–20 cm.
3. Na kamień kładzie się geowłókninę, kładzie się na nim perforowaną rurę i owija lnem.
4. Rura drenażowa jest pokryta piaskiem do poziomu podłogi.
5. W najniższym punkcie wykopana jest studnia, której głębokość przekracza głębokość warstwy wodoodpornej. Ściany są zabetonowane.
6. Do studni wprowadzane są rury.

Ze studni magazynowej woda jest rozprowadzana do gruntu lub odprowadzana do kanalizacji.

Zapobieganie powstawaniu pleśni i pleśni w piwnicy i garażu

Jeśli pleśń lub pleśń pojawiły się już w pomieszczeniu, należy je usunąć przed zainstalowaniem wentylacji lub zainstalowaniem systemu odwadniającego. Nie wystarczy wysuszenie betonowego garażu: w ten sposób powstrzymują rozwój grzyba, ale go nie niszczą.

Metody są następujące:

• Klasyczną metodą jest leczenie środkami zawierającymi chlor. Odpowiednia jest nawet zwykła „biel” rozcieńczona w stosunku 1:2. Zaleca się najpierw wyczyścić trudne miejsca przy pomocy pędzla szmerglowego lub żelaznego.
• Roztwór siarczanu miedzi i wapna - 100 g soli na 1 kg wapna. Woda do takiej mieszanki potrzebuje 10 litrów. Jeśli pojawi się czarna pleśń, zwiększa się stężenie witriolu - weź 300 g na 10 litrów.
• Kwas cytrynowy jest o wiele bezpieczniejszą metodą, ale nie tak skuteczną. W ten sposób usuwane są tylko zmiany miejscowe.
• Bomba dymna siarkowa - dym siarkowy ma najsilniejsze działanie dezynfekujące. Nie możesz jednak korzystać z garażu po przetworzeniu przez 2 dni.
• Kwas solny - powierzchnie są traktowane rozcieńczonym roztworem, a nie tylko dotknięte obszary. Lekarstwo jest bardzo skuteczne, ale niebezpieczne. Musisz pracować w respiratorze i odzieży ochronnej.

Wysoka wilgotność w garażu prowadzi do uszkodzenia samochodu, pojawienia się pleśni i pleśni oraz przedwczesnego zniszczenia budynku. Aby pozbyć się tego niebezpieczeństwa, jest wyposażony w wentylację, system odwadniający.