Wylewanie ogrzewania podłogowego jest częścią procesu instalacji konstrukcji ogrzewania podłogowego. Realizację tego wydarzenia należy traktować nie mniej odpowiedzialnie niż projekt, dobór materiałów, montaż i wykończenie. Zaniedbanie ustalonych zasad i popełnione błędy mogą negatywnie wpłynąć na wydajność systemu, stać się przyczyną awarii przy dużych kosztach materiałowych. Wylewanie ciepłej wody podłogowej można wykonać ręcznie, oszczędzając na usługach profesjonalistów. Aby jastrych był równy i mocny, musisz przestrzegać technologii wykonywania każdego etapu pracy.
Luki temperaturowe
Podczas wylewania i utwardzania beton jest w stanie zimnym. Jak każdy materiał stały, po podgrzaniu płyta rozszerza się, zwiększając powierzchnię o 0,5-1%, w zależności od temperatury grzałki znajdującej się pod spodem. Jeśli jastrych spoczywa bezpośrednio na ścianach, po włączeniu ogrzewania może pękać lub deformować konstrukcje nośne domu. Oba są wysoce niepożądane, a nawet niebezpieczne.
Aby wykluczyć rozwój takich zdarzeń, tworzenie dylatacji jest przewidziane z góry. Ich celem jest zapewnienie rozszerzalności cieplnej materiału bez utraty integralności jego powierzchni. Najlepiej nadaje się do tego taśma tłumiąca o grubości 4 mm lub większej. Wybierany jest produkt z PVC lub spienionego polietylenu. Materiały te są wodoodporne, sprężyste, elastyczne i trwałe. Taśmę tłumiącą układa się na obwodzie pomieszczenia. Wskazane jest, aby wybrać materiał o przekroju w formie litery „G”, aby wygodnie było go przymocować do powierzchni. Jeśli jedna ze stron sali przekracza 6 metrów, każda taka sekcja jest podzielona na 2-3 sektory. W tym celu stosuje się taśmę tłumiącą już z przekrojem w kształcie litery T. Wysokość podkładek powinna odpowiadać projektowanej grubości jastrychu i być o 1-2 cm większa.
Oprócz kompensacji rozszerzania się płyty uszczelki pełnią funkcję hydroizolacji. Jeśli w kuchni lub łazience dojdzie do wycieku, woda pozostanie wewnątrz lokalu, nie zalewając sąsiadów na dole. To kolejny powód do prawidłowego rozmieszczenia dylatacji.
Prace przygotowawcze przed wylaniem
Wylej ciepłą wodę na dobrze przygotowane podłoże. Powinna być gładka, jędrna i szczelna. To ostatnie wymaganie jest szczególnie ważne, ponieważ nie można wykluczyć nawet najmniejszego prawdopodobieństwa pęknięcia konturu.
Prace przygotowawcze przed wylaniem obejmują następujące czynności:
- Usuwanie mebli, instalacji wodno-kanalizacyjnych i AGD z lokalu.
- Usuwanie starych wykończeń (kompozycja samopoziomująca, płytki ceramiczne). Należy to zrobić, aby zmniejszyć ciężar konstrukcji końcowej i zapobiec jej podnoszeniu się powyżej progu. Dodatkowo demontaż podstawy i okładziny umożliwi dostęp do płyty podłogowej.
- Generalne sprzątanie pokoju. Szlifowanie silnie wystających fragmentów, usuwanie gruzu budowlanego i kurzu. Jeśli są głębokie dziury lub pęknięcia, należy je uszczelnić szczeliwem.Zwróć szczególną uwagę na dolne rogi.
- Obróbka płyty betonowej gruntem głęboko penetrującym. Zabieg należy wykonać kilka razy, aż płyn przestanie się wchłaniać.
- Pomiar krzywizny płyty za pomocą poziomicy. Odsłanianie latarni morskich. Obliczenia należy wykonać tak, aby wysokość nierównego jastrychu znajdowała się 2 cm powyżej najwyższego kąta.
- Szpachlówka na dole ściany. Jest wypoziomowany i zagruntowany tak, aby taśmę tłumiącą można było układać równomiernie.
- Wykonywanie szorstkiego jastrychu. Aby nie obciążać konstrukcji, wybiera się lekkie mieszanki na bazie gipsu. Nie ma potrzeby martwić się o wytrzymałość, ponieważ wypełnienie nie będzie obciążone łożyskiem. Mieszankę wylewa się i wyrównuje zgodnie z zasadą beaconów. Dopuszczalna dokładność to nie więcej niż 5 mm różnicy poziomów na powierzchni pomieszczenia. Po wyrównaniu zaprawy wałkuje się ją wałkiem igłowym w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.
- Hydroizolacja. Stosowane są materiały smarujące lub rolkowe. Jeśli stosuje się folię, układa się ją tak, aby krawędzie zachodziły na ściany o 20 cm, a paski nakładały się na siebie o 15-20 cm, a połączenia są sklejone taśmą aluminiową.
- Montaż warstwy termoizolacyjnej. Najlepszą opcją jest użycie pianki lub ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Płyty są cięte na wymiar i układane w naprzemienne rzędy. Mocowanie odbywa się za pomocą kleju. Szczeliny są wydmuchiwane pianką, spoiny klejone siatką montażową. Jeśli to możliwe, lepiej jest użyć kształtek, w których wykonane są już kanały do układania rur lub kabli grzewczych.
- Wzmocnienie powierzchni. Zastosowano siatkę polimerową, która jest mocno przymocowana do izolacji. Mocowanie odbywa się za pomocą zszywek lub silikonu za pomocą pistoletu do kleju.
- Układanie elementów grzejnych. Procedura odbywa się zgodnie z wcześniej opracowanym schematem, biorąc pod uwagę lokalizację mebli i sprzętu AGD w mieszkaniu. Niuans polega na tym, że kontury muszą być mocno przymocowane do podstawy, aby nie unosiły się, ponieważ betonowy roztwór ma dużą gęstość i ciężar właściwy.
- Produkcja, układanie i mocowanie ramy stalowej ze zbrojenia. Krata powinna znajdować się 1,5-2 cm od przyszłej powierzchni. Pręty lepiej połączyć plastikową opaską lub drutem miedzianym. Spawanie uszkadza metalową powierzchnię. Powstała rdza ma tendencję do rozszerzania się i rozrywania betonu.
Następnie przeprowadzana jest instalacja kolektora, termostatów i innego niezbędnego sprzętu.
Narzędzia i materiały budowlane do wylewania
Kontury podłogi można wypełnić dowolną zaprawą na bazie cementu. Obecność tej substancji jest konieczna ze względu na jej wytrzymałość, wodoodporność i wysoką przewodność cieplną. Jeśli stosuje się mieszanki gipsowe, zmniejszają one efekt grzewczy poprzez pochłanianie energii uwalnianej przez obwód. Zaleca się stosowanie plastyfikatorów, które sprawiają, że zaprawa jest mocniejsza, bardziej elastyczna i lepka, co zapewnia wypełnienie wszelkich nierówności i uzyskanie równomiernej gładkiej powierzchni. Wymagane są następujące narzędzia:
- poziom oleju lub lasera;
- dziurkacz do wykonywania otworów w betonie;
- mikser do mieszania roztworów;
- długa zasada;
- nożyczki, nóż biurowy;
- piła do metalu;
- młotek, dłuto;
- szerokie szpachelki stalowe;
- pojemnik do przygotowania mieszanin;
- taśma miernicza, kwadrat, skrzynka uciosowa, marker.
Praca jest brudna i zakurzona przy użyciu elektronarzędzi. Powinien być wykonywany z okularami, rękawiczkami, kaloszami i respiratorem. Aby wykluczyć porażenie prądem, należy używać urządzeń, w których na wtyczce i gniazdach znajduje się zacisk uziemiający. Aby sprzątanie po instalacji zajmowało mniej czasu i wysiłku, warto wypożyczyć odkurzacz przemysłowy.
Z materiałów budowlanych musisz kupić:
- taśma tłumiąca;
- izolacja (penofol, polistyren, styropian);
- folia polietylenowa;
- siatka montażowa;
- profile nawigacyjne lub dziesięciocentówki;
- śruby, zszywki;
- taśma aluminiowa;
- skratki cementowe, piaskowe, granitowe;
- błonnik;
- plastyfikatory;
- nylonowe krawaty;
- tarcze do chodzenia po konturach podczas pracy.
Planując pracę, musisz wstępnie zdecydować, czym jest beton i zaprawa, jakie są między nimi różnice, plusy i minusy każdego materiału. Zaprawa składa się z piasku, cementu i różnych dodatków.
Napełnianie roztworem odbywa się metodami mokrymi i półsuchymi:
- Metoda mokra jest najłatwiejsza do wykonania, ponieważ roztwór zawiera duży procent wody, łatwo się rozprowadza po dnie i łatwo wyrównuje. Minusem jest to, że płyta trochę się kurczy i nie ma wystarczającej wytrzymałości.
- Metoda sucha polega na przygotowaniu gęstej mieszanki, którą trudno przeciągać po podłodze i kształtować. Wysiłek jest tego wart, ponieważ deska jest mocna i bez skurczu. Dzięki tej technologii wylewanie może być cieńsze, zmniejszając koszty budowy i nacisk na konstrukcje nośne budynku.
Połowę objętości betonu zajmuje drobny kruszony kamień o frakcji 3-8 mm. Krawędzie kamieni są ostre i nierówne, dzięki czemu uzyskuje się niezawodną przyczepność do cementu. Wyszczerbione krawędzie zapobiegają przesuwaniu się kamieni w pionie i poziomie. Wylewanie z betonu jest znacznie mocniejsze niż z zaprawy. Minusem jest to, że mieszanie ręczne jest bardzo trudne, trzeba wynająć przenośną betoniarkę, a to jest dodatkowy koszt.
Technologia ogrzewania podłogowego
Decydując się na technologię i materiały, możesz przejść do najbardziej odpowiedzialnego i czasochłonnego etapu naprawy - wypełnienia konturu zaprawą cementową.
Ta procedura ma następujące cechy:
- Musi być wykonywany w sposób ciągły, aby każda nowa porcja była dodawana przed złapaniem poprzedniej. W przeciwnym razie nastąpi rozwarstwienie, w tym miejscu płyta pęknie. Ta sytuacja jest obarczona uszkodzeniem wykończenia i pęknięciem obwodu grzewczego.
- Całkowite obciążenie na metr kwadratowy nie powinno przekraczać norm obowiązujących dla tego typu konstrukcji. Nadmierna waga może negatywnie wpływać na ściany i fundamenty.
- Grubość wylewanej płyty nie powinna być mniejsza niż dwie zewnętrzne średnice zawartego w niej konturu. Zaleca się wykonanie jastrychu w zakresie 3-5 cm, w zależności od składu mieszanki.
- Po wylaniu roztworu należy odstawić na 3-4 godziny i przykryć folią, aby zapewnić równomierne zestalenie mieszaniny w całej objętości. Aby górna warstwa nie wysychała szybciej niż dolna, należy ją codziennie zwilżać wodą.
- Do aranżacji podłóg wodnych w pomieszczeniach mieszkalnych zaleca się zastosowanie rozwiązania marki M200. Materiał ma wystarczającą wytrzymałość i stosunkowo niską wagę.
- Musisz pracować z roztworem w temperaturze pokojowej. Na zimno staje się lepki, trudno z nim pracować, istnieje możliwość powstawania pustek i niepełnego wypełnienia ramy. W ekstremalnym upale mieszanina szybko twardnieje i pęka.
Po uwzględnieniu wszystkich cech procesu możesz przejść do jego praktycznego etapu.
Technologia układania jastrychu
Aby prawidłowo wypełnić ciepłą podłogę, musisz poprawnie i konsekwentnie wykonywać następujące manipulacje:
- Przeprowadzić zakup niezbędnych materiałów, w razie potrzeby wypożyczyć sprzęt budowlany. Sprawdź gotowość narzędzi, sprzętu i wyposażenia.
- Skonfiguruj sygnały nawigacyjne.Możesz zrobić je z cementu lub gipsu, zainstalować materiały fabryczne lub przymocować prowadnice z rury profilowej. Ta metoda jest najbardziej niezawodna, chociaż trwa dłużej, ponieważ po zestaleniu się roztworu rury należy usunąć, a pozostałe rowki uszczelnić zaprawą.
- Zamocuj taśmę amortyzatora zgodnie ze schematem. Jeśli nie trzyma się dobrze, użyj kleju lub gwoździ, aby go naprawić.
- Połóż przygotowane wcześniej tarcze na konturze. Muszą być umieszczone na całej powierzchni pomieszczenia, z wyjątkiem tego, który zostanie pokryty roztworem. Ta technika wyeliminuje możliwość uszkodzenia systemu w przypadku nieudanego ruchu lub przypadkowego upadku.
- Przygotuj wiadra, łopatę i rządź. Zacznij mieszać roztwór. Najpierw miesza się w nim piasek i cement, a następnie dodaje się wodę i kruszony kamień. Plastyfikatory są dodawane na końcu, ponieważ niektóre z nich mają tendencję do pienienia. Po 5-7 minutach musisz się zatrzymać i odczekać 8-10 minut. Jest to konieczne, aby zmiękczyć wszystkie grudki, które nie zostały nasączone wodą.
- Ponownie zamieszaj roztwór, aby rozbić sklejone fragmenty. Tym razem wystarczy 3-5 minut.
- Wlej miksturę jak najbliżej rogu najdalej od drzwi wejściowych. Wygładź go szpachelką i z reguły równo z lampami ostrzegawczymi lub prowadnicami.
- Powtórz procedurę, wylewając zaprawę w kierunku ściany, wyrównując ją. Jeśli rowki pozostaną, należy je natychmiast wypełnić kolejną partią i naprawić.
- Po stwardnieniu mieszanki usuń prowadnice i usuń defekty, jeśli pozostaną po wylaniu. Traktuj powierzchnię środkiem antyseptycznym i podkładem.
Ostatnim krokiem jest nałożenie warstwy nawierzchniowej. Zwykle są to płytki. Do salonu możesz wybrać linoleum bez ciepłego podkładu.
