Dlaczego woda w bojlerze nie nagrzewa się

W wielu mieszkaniach miejskich, domkach letniskowych i domach prywatnych elektryczny podgrzewacz wody służy jako źródło ciepłej wody do celów domowych. Jeśli kocioł nie podgrzewa wody, może to przysporzyć właścicielom nieruchomości sporo kłopotów. Przyczyn awarii może być kilka i prawie we wszystkich przypadkach możesz je samodzielnie wyeliminować. Najpierw musisz dowiedzieć się, dlaczego woda w kotle się nie nagrzewa. Dopiero po tym należy podjąć decyzję: podjąć się naprawy na własną rękę lub zaprosić specjalistów.

Częste przyczyny awarii podgrzewacza wody

Wydajność urządzenia ulega pogorszeniu, gdy jedna z następujących części ulegnie awarii:

• TEN - zapewnia ogrzewanie cieczy w zbiorniku;
• termostat - mierzy temperaturę cieczy, włącza i wyłącza przekaźnik po osiągnięciu ustawionych wysokich i niskich wartości;
• przełącznik pakietu - dostarcza napięcie do urządzenia, odcina dopływ prądu w przypadku przegrzania systemu i zwarcia na linii;
• anoda – odpowiada za ekstrakcję soli z wody, zapobiega tworzeniu się osadu i płytki nazębnej;
• okablowanie elektryczne ze wskaźnikiem - dostarcza energię do części urządzenia.

Gdy kocioł nie podgrzewa wody, przyczyną tego zjawiska może być:

• Awaria elementu grzejnego. Dzieje się tak z powodu wyczerpywania się zasobu lub przylegania kamienia do ścianek rur. Prowadzi to do tego, że element grzejny stale się nagrzewa, ale przekaźnik nie działa. W rezultacie produkt po prostu się wypala. W takich przypadkach kocioł nie podgrzewa wody, lampka nie zapala się.
• Nieprawidłowe ustawienia. Podczas montażu termostat został ustawiony w pozycji „0” lub „wyłączony” a następnie założono nasadkę ochronną. Biorąc pod uwagę elastyczność plastiku, można to zrobić bez łamania obudowy.
• Uszkodzone przewody. Produkty są mocne, z czasem styki się utleniają, zaczynają się bardzo nagrzewać, aż się wypali. Awarię okablowania elektrycznego wskazuje brak świecenia wskaźnika i zimnej wody.
• Zła jakość wody. W rezultacie wokół elementu grzejnego powstaje gruba warstwa porowatej powłoki. W takiej sytuacji kamień staje się izolatorem ciepła, więc kocioł nie dogrzewa wody do końca.
• Zatkany rurociąg. Najczęściej dzieje się to na połączeniach okuć, gdzie znajdują się wystające fragmenty. W przypadku braku wody w zbiorniku przekaźnik nie pozwala na włączenie grzałki, ponieważ natychmiast nagrzewa się do 100 stopni, co jest progiem działania urządzenia zabezpieczającego.
• Zły wybór kabla, wtyczki i gniazda. Jeśli moc sprzętu nie pasuje, bardzo się nagrzewają, dlatego uruchamiana jest automatyka, przerywając dopływ prądu.

Przyczyną usterki może być awaria elektronicznej jednostki sterującej. Na początku urządzenie często się wyłącza, aż w ogóle przestanie działać.

Samodiagnoza i naprawa

Po ustaleniu możliwych przyczyn, dla których woda w podgrzewaczu wody nie nagrzewa się, konieczne jest zdiagnozowanie urządzenia w celu zidentyfikowania i wyeliminowania usterki. Najpierw musisz przygotować narzędzia i zapasy.

Do pracy będziesz potrzebować:

• wskaźnik lub tester;
• Śrubokręt;
• szczypce;
• zestaw kluczy;
• szczypce hydrauliczne;
• uszczelki gumowe;
• taśma FUM;
• elastyczne węże;
• pojemnik do zbierania wody;
• szmaty i szmaty.

Aby nie przerywać pracy na etapie demontażu, zaleca się wcześniejszy zakup zaworu awaryjnego i zaworu kulowego. Urządzenia te wymagają okresowej wymiany, lepiej zrobić to wcześniej, nie czekając na ich awarię.

Diagnostykę przeprowadza się w następującej kolejności:

1. Kontrola zewnętrzna kotła i podłączonych do niego urządzeń. Zaciemnione obszary wskazują na słaby kontakt lub spalone przewody.
2. Sprawdzenie gniazdka i wtyczki. Z biegiem czasu płatki rozety słabną i utleniają się. To samo dzieje się we wtyczce. Produkty należy dostosować lub wymienić na mocniejsze. W idealnym przypadku wtyczka powinna mocno pasować do gniazd i być trudna do wyjęcia z nich. W celu zapobiegania lepiej wymienić kabel zasilający.
3. Kontrola wydajności TENA. W tym celu pokrętło termostatu jest przekręcane zgodnie z ruchem wskazówek zegara do skrajnej pozycji. Zaświeci się, gdy urządzenie pracuje. W przypadku awarii przekaźnika należy zakupić i zainstalować nowy termostat. Nie jest to trudne nawet dla gospodyni domowej.
4. Odłączenie kotła od komunikacji. Krany doprowadzające wodę są zamknięte, worek wyłączony. Musisz natychmiast upewnić się, że na stykach nie ma napięcia. Do prawidłowego przeprowadzenia ponownego montażu konieczne jest sfotografowanie schematu połączeń. Następnie rdzenie kabla są odłączane, zaciski przewodu wskaźnika i pokrywa są usuwane.
5. Opróżnianie. Z dysz odkręca się rury, zakłada się na nie zaślepki. Następnie możesz otworzyć dopływ wody do mieszkania. Lepiej jest przykręcić do dysz długie elastyczne węże, aby skierować strumień wody w pożądanym kierunku lub w zbiorniku.
6. Układanie materiału ochronnego w wannie. W trakcie dalszych działań wpadną do niego twarde i ciężkie przedmioty, które mogą uszkodzić szkliwo. Najlepiej nadają się do tego stare dywany, koce, płaszcze i kurtki.
7. Demontaż elementu grzejnego. W różnych konstrukcjach kotłów dzieje się to zgodnie z własną technologią. W niektórych modelach wystarczy odkręcić jedną nakrętkę trzymającą wspornik zaciskowy. W przypadku innych produktów należy poluzować kilka śrub. Podczas wyjmowania postępuj powoli i ostrożnie. Na elemencie może znajdować się gruba warstwa zgorzeliny, a nad nią może znajdować się luźny osad zatykający otwór w zbiorniku. Najpierw musisz podnieść element grzejny i usunąć osady. Następnie jest wyciągany po przechyleniu na prawą lub lewą stronę.
8. Wymontowana grzałka jest czyszczona z zanieczyszczeń pod bieżącą wodą. Lepiej spłukiwać toaletę, aby nie zatkać odpływu zlewu lub wanny.

Jeżeli zbiornik kotła nie jest uszkodzony, należy go wyczyścić od wewnątrz. Aby to zrobić, lepiej użyć słuchawki prysznicowej i miękkiej szczotki z długim uchwytem. Zaletą tej metody jest brak konieczności zdejmowania ciężkiego kotła ze ściany. Do takiej manipulacji na podwodnych rurach instalowane są zaślepki. Pod koniec płukania usuń wszystkie zanieczyszczenia z wanny. Materiał użyty do jego ochrony można natychmiast wyprać lub zutylizować.

Rozwiązanie problemu nieprawidłowego działania elementu grzejnego

Postępowanie z grzałką wyjętą z kotła zależy od następujących czynników:

• Wydajność. Jeśli element grzejny wypali się wewnątrz produktu, nie ma sensu się nim bawić. Piłowanie, zmiana spirali i późniejsze uszczelnianie jest długie, trudne, wymaga umiejętności i specjalnych narzędzi. Łatwiej jest kupić nowy produkt.
• Dożywotni. Producent udziela gwarancji na takie produkty w okresie 3-5 lat. Jeśli ten okres upłynął lub się kończy, nie powinieneś ryzykować, lepiej zainstalować nowy element grzewczy.
• Stopień zanieczyszczenia i uszkodzenia. Nie da się usunąć płytki nazębnej, która zbierała się przez lata. Ponadto należy sprawdzić brak odkształceń, które mogłyby powstać w wyniku nacisku anody pokrytej osadami.

Jeśli grzałka jest sprawna i nie ma uszkodzeń mechanicznych, warto przystąpić do jej czyszczenia.Zajmie to mniej czasu niż wycieczka na targ i pozwoli Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Kamień dobrze rozpuszcza się w kwasie cytrynowym. Roztwór przygotowuje się w proporcji 50 g proszku na 1 litr wody. Najlepszą opcją jest użycie 3 litrowego szklanego słoika lub metalowej puszki. Element grzejny jest całkowicie zanurzony w tych naczyniach. Aby nie czekać 2-3 dni, aż waga stanie się wiotka, do styków przykręca się mocny kabel ze starego żelazka lub czajnika elektrycznego. Następnie struktura jest podłączona do sieci. Z reguły wystarczy 10-15 minut gotowania, aby płytka odsunęła się od metalu. Pozostaje usunąć pozostałe fragmenty nożem lub sztywnym pędzlem. Następnie należy dobrze wyczyścić otwór na anodę, aby uzyskać kontakt wysokiej jakości. Po podłączeniu elementy są montowane na miejscu, kocioł jest montowany i podłączany.