Eliminação de umidade e umidade na garagem

Garagem - sala técnica destinada ao alojamento de veículos. Raramente é aquecido, pois o carro não tolera mudanças de temperatura e não é racional mantê-lo em uma sala quente no inverno. Mas por causa disso, muitas vezes é observada alta umidade na garagem, o que pode levar a danos ao carro.

As principais causas da umidade

A norma para uma garagem é uma temperatura na faixa de -5 C a +25 C e uma umidade de 50-70%. Um medidor de umidade é usado para medição. Na prática, o excesso de umidade costuma se manifestar como pontos úmidos nas paredes, condensação, ar úmido com mofo.

A umidade na garagem é causada pelos seguintes fatores:

• A água da chuva na carroceria de um carro ou neve nas rodas pode causar condensação no ambiente.
• A condensação ocorre quando um carro aquecido entra em uma garagem fria. Pior de tudo, neste caso, a umidade se acumula na carroceria do carro.
• Elevado nível de água subterrânea e falta de drenagem - muitas vezes uma garagem é instalada sem respeitar as regras e regulamentos para o arranjo. Isso é especialmente comum em estruturas leves de metal e concreto que são colocadas diretamente no solo, sem uma fundação.
• Se a garagem for instalada na adega e as verduras e frutas forem armazenadas nesta última, a umidade no cômodo superior aumenta.

O principal motivo da condensação é a falta de ventilação. Se a garagem for bem ventilada, nenhum dos fatores acima causará umidade.

Por que é perigoso aumentar a umidade na garagem?

A alta umidade do ar e o acúmulo de condensação levam às consequências mais desagradáveis:

• A umidade representa o maior perigo para o transporte. A carroceria é protegida com tinta especial, mas se aparecerem lascas e rachaduras, o que é inevitável, a água penetra sob a camada de tinta e o metal enferruja.
• A umidade é um bom terreno fértil para mofo e bolor. O molde afeta qualquer material: madeira, concreto, plástico, matéria. Freqüentemente, os suprimentos de comida armazenados na garagem são vítimas. Até certo ponto, o fungo é perigoso para os humanos.
• Todas as peças metálicas do próprio edifício estão sujeitas à corrosão. Com umidade excessiva, nenhum primer ou tinta salvará metal e portas, vigas, racks e começará a enferrujar. Isso é especialmente perigoso para caixas de metal.
• Mecanismos rotativos e de bloqueio de portões tornam-se vítimas da corrosão mais cedo do que outros. As portas abrem com dificuldade, as automáticas emperram.

A condensação geralmente permanece "invisível" quando se acumula entre ou dentro da parede e o isolamento. O isolamento fica molhado e quebra, então o acabamento fica em mau estado e depois de alguns anos a garagem precisa ser reformada.

Como se livrar da umidade

Para se livrar do excesso de umidade na garagem, faça o seguinte:

• Isole a caixa - o isolamento térmico permite manter uma temperatura elevada no interior e mantém um regime de temperatura constante, reduz a diferença entre os indicadores de ar externo e interno.
• Organize a ventilação - forçada, natural, combinada.
• Drene o ar - monte uma pistola de ar quente, que permite secar rapidamente a carroceria, instale um fogão para o mesmo fim.

A instalação de aquecimento e fornecimento de eletricidade na garagem ajudará. No entanto, este método é considerado adicional; a secagem ao ar não substituirá a ventilação.

Sistema de ventilação natural

A garagem é uma divisão pequena, pelo que a forma mais fácil é organizar aqui a circulação natural do ar. Na maioria dos casos, basta colocar tubos de entrada e saída de ar no teto.

Para que essa ventilação funcione, várias condições devem ser atendidas:

• A entrada e saída de ar são possíveis se houver diferença de temperatura. O ar aquecido na garagem é mais leve do que o ar frio externo, então o frio externo tenta entrar para substituir o ar interno menos denso.
• Deve haver uma diferença de altura de 3 m entre o tubo de alimentação e o tubo de descarga para criar uma queda de pressão.
• O duto de alimentação deve estar localizado do lado da direção do vento predominante. Assim, do lado de barlavento, será mantida uma pressão elevada e, do lado de sotavento, dentro da garagem, uma pressão reduzida. A diferença de pressão garantirá o fluxo de ar.

A ventilação natural é regulada por meio de abas. No inverno, recomenda-se bloquear parcialmente o duto de ar, pois a diferença entre as temperaturas do ar interno e externo deve ser mantida e a taxa de troca de ar deve ser reduzida. No verão, os dutos de ar são totalmente abertos, proporcionando a circulação devido ao vento.

Ventilação forçada

A maneira mais fácil é instalar o defletor. É capaz de aumentar a tração em 20% sem outros dispositivos mecânicos. O fluxo de ar se curva em torno do cone defletor, criando zonas de ar rarefeito em miniatura. A queda de pressão resultante faz com que o ar se mova para cima através do tubo.

Nos casos mais difíceis, um ventilador axial ou centrífugo é instalado no exaustor. Tal dispositivo opera com corrente elétrica, portanto, um cabo deve ser direcionado para o capô. A potência não excede 100 W.

O ventilador é montado em um segmento de duto isolado, caso contrário, a umidade se condensará aqui.

Ventilação combinada

Ventilação natural e um sistema mecânico de baixa potência podem ser combinados. Isso garante uma boa troca de ar em qualquer clima. O esquema da versão combinada é semelhante ao natural, mas inclui um defletor na parte superior do capô e um ventilador axial. Para controlar o último, é recomendável definir um cronômetro.

No inverno, geralmente é feita ventilação natural; no verão, um dispositivo elétrico é conectado.

O poço de inspeção na garagem não é ventilado. Para garantir a circulação de ar aqui, você precisa ter tubos de abastecimento e escapamento separados.

Instalação de impermeabilização

Muitas vezes, inundações ou chuvas fortes são a causa da umidade e inundações da garagem. O aumento constante da água subterrânea leva à umidade da camada do solo diretamente sob a fundação e o edifício. A umidade se infiltra pelo chão e se acumula por dentro.

Para remover a umidade em uma garagem de tijolos ou concreto, impermeabilize o piso da sala. A melhor forma é uma mesa de concreto armado. Recomenda-se colocar uma almofada de areia e cascalho por baixo da betonilha com espessura mínima de 20 cm.

Se, por algum motivo, não for mais possível concretar o piso, eles recorrem a diversos métodos de drenagem.

Drenagem externa

A vantagem indiscutível da drenagem externa com as próprias mãos é a possibilidade de equipá-la a qualquer momento. O esquema é o seguinte:

1. Em volta do edifício, são cavadas trincheiras com 40 cm de profundidade abaixo do nível do chão e com a mesma largura.
2. Os poços são perfurados ao longo do fundo do poço a cada 1–1,5 m. A profundidade do poço depende da ocorrência de uma camada de areia no solo.
3. Tubos de plástico perfurados envoltos em geotêxteis são instalados nos poços.O tubo deve subir ligeiramente acima da borda superior da trincheira. O tubo é fechado com uma treliça ou geotêxtil, o poço é coberto com seixos.
4. Os geotêxteis são colocados no fundo da cava e é colocada uma almofada de brita com 20 cm de espessura, que por cima também é coberta com uma tela.
5. Preencher as trincheiras com pedra triturada em camadas, socando cada camada com cuidado.

Esse sistema remove um volume muito grande de água, evitando a umidade não só da fundação, mas também do edifício. No entanto, é possível equipar a drenagem externa apenas em um prédio separado.

Drenagem interna

É mais vantajoso instalar o sistema ao construir a própria garagem. Nesse caso, os tubos que drenam a água são colocados junto com a fundação. Numa garagem já construída, terá de abrir os pisos.

1. O pavimento é retirado, é cavada uma vala com 40-50 cm de profundidade à volta do perímetro da divisão e é feito o furo com uma inclinação de 3 mm / 1 m.
2. Uma almofada de pedra amassada com 15–20 cm de espessura é colocada no fundo da trincheira.
3. Um geotêxtil é colocado no topo da pedra, um tubo perfurado é colocado sobre ele e envolto em linho.
4. O tubo de drenagem é coberto com areia até o nível do chão.
5. No ponto mais baixo, é cavado um poço, cuja profundidade ultrapassa a profundidade da camada impermeável. As paredes são concretadas.
6. Os tubos são trazidos para o poço.

Do poço de armazenamento, a água é distribuída para o solo ou descarregada no sistema de drenagem.

Prevenção de mofo e bolor na cave e garagem

Se mofo ou bolor já apareceram na sala, eles devem ser removidos antes de instalar a ventilação ou instalar um sistema de drenagem. Não basta secar uma garagem de concreto: assim impedem o crescimento do fungo, mas não o destroem.

Os métodos são os seguintes:

• O método clássico é o tratamento com agentes contendo cloro. Mesmo a "brancura" comum diluída na proporção de 1: 2 é adequada. Recomenda-se limpar primeiro os locais difíceis com uma lixa ou escova de ferro.
• Uma solução de sulfato de cobre e cal - 100 g de sal por 1 kg de cal. A água para essa mistura precisa de 10 litros. Se aparecer mofo preto, a concentração de vitríolo é aumentada - tome 300 g por 10 litros.
• O ácido cítrico é um método muito mais seguro, mas não tão eficaz. Apenas as lesões locais são removidas desta forma.
• Bomba de fumaça sulfúrica - a fumaça sulfúrica tem o efeito desinfetante mais forte. No entanto, você não pode usar a garagem após o processamento por 2 dias.
• Ácido clorídrico - as superfícies são tratadas com uma solução diluída, e não apenas as áreas afetadas. O remédio é muito eficaz, mas perigoso. Você precisa trabalhar com um respirador e roupas de proteção.

A alta umidade na garagem causa danos ao carro, o aparecimento de mofo e bolor e a destruição prematura do prédio. Para se livrar desse perigo, é equipado com sistema de ventilação e drenagem.