Корак по корак водич за израду пода за каду

Изградња купатила захтева озбиљно проучавање различитих аспеката који нису карактеристични за типичан развој приградских земљишних парцела. То је због специфичности услова рада купки - индикатора високе температуре, високе влажности, контакта различитих материјала са топлом и хладном водом, строгих санитарних и хигијенских захтева. У свакој од просторија у кади потребно је одржавати посебну микроклиму, што такође није лако постићи. Један од ових аспеката је уређење пода у кади, што може бити саставни део канализационог система.

Врсте пода сауне

Постављање бетонског пода дуго је и скупо. Служи више од 50 година, а правилним радом замена уопште неће бити потребна.

Подна даска у купаоници коштаће знатно мање од бетонског пода и поставиће га много брже. Плоче ће се морати мењати сваких 5-10 година. Структурно, под од дасака може бити две врсте:

• тече (пукотина);
• не цурења.

Под са летвицама је скуп плоча постављених на растојању од најмање 3 мм једна од друге. Вода тече кроз ове пукотине. Таква структура је обично опремљена у регионима са топлом климом - у хладној сезони под ће бити хладан.

Структура која не цури са одводом воде омогућава полагање под пода и извођење радова на топлотној и хидроизолацији - ово је једини начин да под у кади буде сув и топао.

Карактеристике уређаја дрвеног и бетонског пода

Подови у кади су конвенционално подељени на једноставне и сложене. Најједноставнијим се сматра летвени под са природним одвођењем воде (у земљу или у дренажни систем), а најтежа је бетонска вишеслојна конструкција која предвиђа облагање бетонске површине керамичким плочицама и украшавање потоњег са летвастим дрвеним мердевинама.

Дрво

Избор конструкције дрвеног пода започиње анализом тла на којем ће бити постављена купка.

Ако је тло песковито, за одвод протока воде довољно је опремити дренажу, а то је слој уситњеног ломљеног камена дебљине приближно 25 цм. То ће убрзати упијање воде у земљу и спречити пропадање дасака и трупаца . Истовремено, под од дасака поставља се на дрвене трупце, који се постављају на носеће стубове. Свака колона захтева полагање мале монолитне површине бетона. Дужина и ширина места морају одговарати димензијама носећег стуба (15к15 цм), увећаним са свих страна за најмање 5 цм. Дубина јаме у коју се полаже бетон је 40 цм. 10 цм песка а у јаму се сукцесивно сипа 15 цм ломљеног камена. Сваки слој се пажљиво набија и тек након тога се монтира оплата у коју се сипају 2 слоја бетона. Препоручљиво је поставити ојачавајућу мрежу између слојева. Сви стубови за подршку морају бити исте висине. Након што се бетон стегне, врши се хидроизолација (уљни битумен + кровни материјал) и поставља на носеће стубове.

Дрвене греде за под који цури треба поставити на истом нивоу, а за под који не цури - са нагибом од 10 °. Нагиб се прави помоћу резова у дрвеним блоковима, чији се број повећава како се приближавате јами.

Под који цури постављен је од обложених дасака, а под који не цури направљен је од жлебљених плоча.Истовремено, прво опремите подну подлогу - површина поднице је прекривена стакленим прахом, прекривена експандираном глином и покривена хидроизолационим материјалом.

Ако земљиште нема довољну упијајућу способност, потребно је уредити сложенији одвод воде. Потребно је саградити јаму и положити цев кроз коју ће се вода из ње испуштати у септичку јаму, септичку јаму итд.

Да би се спречило труљење пода у кади, даске се подижу 10 цм изнад земље.

Дрвени подови у кади морају се третирати посебним импрегнацијама, у противном дрвене глисте и / или гљивице могу почети у даскама, што касније може проузроковати труљење. За заштиту од пожара потребни су успоривачи ватре.

Бетон

Ако морате да направите под са нагибом, најбоље је направити бетонску кошуљицу испод дрвеног пода. Добија се нагиб од 5 °, сабирни врат је опремљен на најнижем делу и вода се одводи у јаму или канализацију. Такав под може се користити и као главни под, али није нарочито пријатно стално осећати хладан бетон (чак и полиран) под ногама. Прво је потребно изоловати структуру покривањем поднице експандираном глином или шљаком, а затим све попунити бетонском кошуљицом. Керамичке плочице или облоге се постављају на врх, дрвене мердевине се постављају на врх.

Уради сам под у парној соби

Да бисте самостално изградили чврсти дрвени под у парној соби, требат ће вам:

• контејнер за мешање грађевинске смеше;
• лопате (лопата и бајонет);
• хидро ниво;
• сет лопатица;
• малтер;
• гасни кључ;
• сет чекића;
• клешта;
• рулет;
• бројило столарије;
• сет одвијача.

У зависности од површине парне собе, врши се прорачун и купују потребни материјали:

• цемент М400;
• ситан речни песак;
• полипропиленско влакно;
• експандирана глина;
• течно стакло;
• смеша песка и дробљеног камена;
• ПВЦ цев са утичницом;
• одвод за туширање са сувим затварачем;
• перлит;
• арматурна мрежа.

Није тешко изградити под у парној соби сопственим рукама за оне који имају вештине за извођење грађевинских радова. Главна ствар је следити редослед:

1. Под је мало продубљен, изравнан и набијен.
2. Одвод је монтиран помоћу решеткастих мердевина, воденог заптивача и цеви. Одводна цев је привремено зачепљена.
3. Сипајте експандирану глину, поравнајте је у облику посуде са нагибом према одводу и покријте полиетиленом.
4. Затрпавање се сипа бетоном помешаним са хидроизолацијом и додацима влакана тако да се чинија сачува. Дебљина испуне је 5 цм, испун се може ојачати.
5. Након што се кошуљица осуши, она се „пегла“ течним стаклом и сачекајте док се раствор коначно не хидрира.
6. Изграђени су опечни стубови са пресеком од 15к15 цм, који ће служити као носачи дрвених трупаца. Удаљеност између пода и бетонске кошуљице мора бити најмање 40 цм.
7. Кровни материјал се поставља на ступове и фиксира битуменским мастиком. Тада се полажу заостаци. Не би требало да буду причвршћени за зидове.
8. Груби под се поставља са обложене даске, а на њега се поставља филм за парну баријеру.
9. На филм се поставља топлотни изолатор и развлачи кровни материјал. Између кровног филца и завршног пода мора постојати растојање од најмање 3 цм.
10. Жлебљене плоче се постављају на трупце и пажљиво спајају заједно са посебним стезаљкама и фиксирају се кроз жлебове за трупце помоћу саморезних вијака са упуштеним главама. Између зида и подних плоча требало би да постоји мали размак, који је на крају посла прекривен постољем.

Као завршни слој пода каде користи се специјални отпорни лак. Да би премаз био поуздан, површина дрвета мора бити избрушена, након чега се остаци и сва прашина морају пажљиво уклонити.

Лак се наноси на под обичном четком за бојење. У парној соби препоручује се наношење најмање 4 слоја на под, чекајући да се сваки потпуно осуши. Четкица, током наношења сваког следећег слоја лака, треба да се креће окомито на претходни.Животни век завршног слоја директно зависи од броја слојева.

На крају рада, парна соба мора бити добро проветрена. За неколико дана штетне хемијске паре и сви непријатни мириси биће потпуно уклоњени. После првог загревања, парна соба такође мора бити проветрена. Тек тада је дозвољен рад парне собе.

Једнако важан поступак након сваке употребе парне собе је чишћење пода. За то користите посебне детерџенте. Типични детерџенти нису у потпуности испрани са површине пода, што касније може послужити као извор испарења штетних по здравље.